Шайбы для регулировки клапанов опель

Opel Zafira 1.8 cng › Бортжурнал › Регулировка клапанов z18xer

Я катался пока зазор первого выпускного клапана не составил 6 сотых мм! Это уже слишком зажатый клапан обязательно прогорит…

Сразу расскажу что эту статью писал
еще 5 лет назад, с тех пор много воды утекло, и инструмента теперь больше и условия для работы отличные.

регулировка тепловых зазоров клапанов Z18XER F18D4
Опель астра зафира, шевроле Круз Орландо

Мой двигатель получил метановое ГБО на пробеге 81335км

На пробеге 120768 я первый раз снял крышку и проверил тепловые зазоры.
Скрипя сердцем проехал еще 1222км
На 121990 произвел регулировку.
ГБО сильно просаживает седла, несмотря на наличие вариатора опережения зажигания. (довпрыска бензина нет, капельницы нет) как показал опыт довпрыск и капельницы также ничего не дают, регулировать все равно придется.

Для оптимизации трудозатрат, регулировку клапанов рекомендую проводить одновременно с заменой ремня ГРМ и роликов, либо одновременно с заменой дизелящих шестерен или всего вместе.

Разбираем:
— снимаем катушку зажигания
— отсоединяем разъемы клапанов распредвалов
— Откручиваем клапанную крышку
— Снимаем патрубок вентиляции картерных газов
— Снимаем крышку головки блока

— Замеряем и записываем зазоры, замеры производить при температуре +20 градусов, замеры производятся в момент когда кулачки смотрят вверх.

Крайние клапаны и седла (1 и 4 цилиндра) просаживаются сильнее чем расположенные в середине ГБЦ, поэтому если даже набор получится не точным – то толкатели распределить таким образом, чтобы по краям зазор получался чуть больше.

Завод рекомендует выставлять зазоры 0.25 +-0.04 для впуска и 0.31 +- 0.04 для выпуска. Дл дальнейшей эксплуатации на газе на выпуск можно смело ставить 40-45.

Продолжаем разбирать
— снимаем корпус воздушного фильтра

— Под двигатель поставить треногу или можно брусок необходимой толщины, так как будем снимать опору.
— Воротком с 12-тигранной головкой на 19 поворачиваем натяжитель ремня навесных агрегатов против часовой стрелки и снимаем приводной ремень

— снимаем натяжитель ремня навесных агрегатов.
— снимаем шкив коленвала
— снимаем опору двигателя
— снимаем верхнюю крышку ремня грм+следующую за ней так называемую среднюю часть крышки и затем нижнюю.

Перед снятием ремня можно убедится что он стоял правильно.
— выставляем метку на коленвале, метки шестерен распредвалов должны смотреть друг на друга и быть почти в горизонте (почти потому, что не в горизонте) кулачки распредвалов четвертого цилиндра при этом должны смотреть друг на друга, прорези на задних торцах распредвалов должны располагаться на одной оси, чуть выше центра распредвалов

— крышки распредвалов пронумерованы, обратим на это внимание и ставить их будем каждую на свое место ОБЯЗАТЕЛЬНО.
— так же маркируем распредвалы чтобы не перепутать их местами
— сдергиваем ремень грм

Просто приподнять распредвалы без снятия шестерен нереально, под шестернями два болта, которые нужно отвернуть для того чтобы отодвинуть корпус ремня грм, который в свою очередь прячет болты крепления бугеля.

Поэтому снимаем шестерни
Самое идиотское место – это крепление шестерен к рапредвалам. Там не используются ни шлицы ни шпонки ни проточки какие-нибудь. Да на распредвалах есть проточки, а на шестернях нет никаких выступов, посадочная поверхность шестерни абсолютно гладкая, и не проскальзывают эти шестерни только за счет силы трения, полученной за счет очень сильного прижатия шестерни к валу болтом.

Если недозатянуть значит коленвал затянет, но он может затянуть так, что и клапаны пойдут под замену. А перетянуть можно оборвать болт внутри распредвала.

— при снятии шестерен из них обязательно прольется масло, поэтому желательно заранее положить пару тряпок.

— Откручиваем пробки шестерен Т55 лучше всего гайковертом
потечет масло

— откручиваем шестерни.
опять пролили масло.
— Снимаем внутренний кожух ремня грм
— Откручиваем 4 болта и снимаем бугель. Бугель посажен на анаэробный герметик, поэтому широкой шлицевой отверткой поддеваем Бугель, уперев его в петлю для подвешивания двигателя.

Сняв бугель и посмотрев на него снизу был сильно озадачен т.к. одна из сеток управляющих клапанов перекрыла масляный канал. Это уже отдельная история с выводом что сетки эти лучше снять. Это улучшит приток масла и увеличит ее ресурс.
— снимаем распредвалы.
— вынимаем толкатели, смотрим их номинал (желательно удостоверится, что номинал совпадает с реальным размером при помощи микрометра, на практике половина совпала, половина имела фактический размер меньше на 1 сотку) записываем значения.
-моем руки пьем кофе и вбиваем в эксель недостающие значения.

В связи с худшим охлаждением ГБЦ по углам и как показывает практика, что крайние клапаны просаживаются сильнее.
Зазор выпускных клапанов решил выставить такой
45 42 — 41 40 — 40 41 — 42 45
Если Вы не используете газ в качестве моторного топлива – выставляйте зазоры на выпуске 31. как рекомендует завод изготовитель.

Есть еще один лайфхак как опустить рабочую температуру двигателя со 108 до 98 градусов, но об этом расскажу в другой раз.

— в моем случае минимально требуемый размер толкателя получился 2.85 мм (-15) Такого размера не существует в продаже, минимальный который, Вы сможете приобрести это 3.04.
Поэтому есть два варианта точить поверхность стакана снаружи, или точить наплыв изнутри.
Толщина донышка у всех стаканов 2,25 мм. А толщина наплыва на этом донышке остальные 0,79-1,35 в зависимости от номинального размера толкателя.
Стачиваиь донышко стакана снаружи, не стоит это ослабит его конструкцию, лучше всего точить наплыв изнутри, для этого понадобится дремель, с маленькой абразивной насадкой, и одетой на этот дремель кусок трубки подходящего размера. Трубка подтачивается напильником и тем самым глубина утопленности абразива в трубке сокращается.

Читайте также:  Регулировка клапанов на ваз 2106 за 2 раза

Да приборчик не промышленный, он быстро перегревается и поэтому за 4 подхода минут по 15-20 с перерывами минут по 30 необходимые размеры были получены

— чистыми руками устанавливаем толкатели в соответствии с получившейся таблицей, предварительно смазав внешние стенки стаканов свежим маслом. Проверяем чтобы каждый стаканчик в своем колодце двигался очень плавно.
Не допускается закусывания толкателя в колодце — это приведет к риску что клапан в нудный момент просто не закроется.

— смазываем маслом постели распредвалов и ставим распредвалы по своим местам и в правильном положении, так чтобы прорези на задних торцах были выше центра распредвалов

— смазав рабочую поверхность, устанавливаем крышки подшипников распредвалов по местам, наживляем болты и равномерно прижимаем крышки таким образом, чтобы распредвал прижимался без перекосов.
— затягиваем крышки подшипников распредвалов моментом 8 Нм
— устанавливаем новые сальники.
— Очищаем бугель, обезжириваем посадочное место, наносим герметик без фанатизма.
— ставим бугель на место, затягиваем желательно в два этапа, чтобы бугель надежно сел без перекосов
— Одеваем шестерни, наживляем болты, чтобы муфты на валах могли свободно проворачиваться.
— одеваем на них ремень.
— устанавливаем КМ6628

— проверяем не сместилась ли метка на коленвале
— удостоверяемся, что метки которые мы выставили на ремне совпадают со звездами и метки звезд смотрят друг на друга.
Если все правильно продолжаем.

Момент по книжке шедевральный 65Нм + 120° + 15°
Лучше так не делать.
Эта схема предполагает что болты будут установлены новые, определенной твердости. Лучше всего использовать стрелочный диноключ. Именно стрелка показывает происходит ли увеличение момента по мере затяжки. Если же стрелка замерла скажем на 60нм и при затяжке момент не возрастает — значит болт тянется и его нужно заменить пока не поздно.
— равномерно закручиваем шестерни трещеткой чтобы просто хорошо прихватить. При этом нужно очень хорошо держать ключом распредвал
— теперь распредвалы не провернуться.
— вытаскиваем КМ6628 и дотягиваем шестерни динамометрическим ключом до момента 80-100нм
— устанавливаем пробки шестерен распредвалов, лучше гайковертом.

Крышки ремня грм затягивается с моментом 6 нм, то есть ее можно затягивать отверткой.

Крышка головки цилиндров на головке цилиндров 8Нм

Модуль зажигания на головке цилиндров 8Нм

P.S. Дополнено спустя 11 месяцев и 26 ткм, проверил зазоры.
Сильнее всех просели второй и четвертый клапаны на 9 соток. Первый выпуск сел всего на 6 соток
Зазоры я выставлял больше чем рекомендует завод, поэтому по статистике до следующей замены ГРМ протянет

Этим дополнением хочу заявить, что методика стачивания наплыва в стакане, опасений не вызывает. Конечно при условии, что стачивается наплыв равномерно, чтобы плоскость наплыва осталась примерно параллельной плоскости поверхности стакана.

Всем желающим готов оказать данную услугу.
Обращайтесь 89199948887. Мое обьявление на авито — www.avito.ru/770865403

Есть опыт и с другими моторами, обращайтесь какой у Вас?

Источник

Opel Astra Z 18 XERовоз › Бортжурнал › Регулировка зазоров клапанов Z18XER, теория и практика. Переклейка бугеля.

Продолжаю повествование о давнишнем ремонте мотора, на этот раз о регулировке зазоров на клапанах.
Мне честно говоря не совсем нравится эта формулировка, технически правильным было бы назвать этот процесс регулировка тепловых зазоров между кулачками распредвалов и толкателями клапанов.

Думаю ни для кого не секрет что в наших самых распространённых моторах Z16XER и Z18XER нет гидрокомпенсаторов, зазоры регулируются так называемыми стаканчиками или толкателями, имеющими определенный размер. Размер стаканчиков рассчитывается для каждого клапана индивидуально.

Начало процесса и понимание в необходимости регулировки было тут: Измерение зазоров клапанов на Z18XER
Нельзя не упомянуть о нежданчиках, обнаруженных в процессе разбора Сюрпризы под КК (загадка по ГРМ)
Ремень ГРМ и ролики были сняты в этой записи Замена прокладки маслонасоса, переклейка поддона на Z18XER

Ну и разбираю дальше

Нужно снять шестерни, для этого битой Т55 выкручиваем пробки на шестернях, откроется доступ к болтам шестерен. Для удерживания распредвалов за шестигранник был куплен и изуродован ключ на 24.
Выкручиваем болты Т55, затянуты очень люто. Я тянул тянул иии ЩЩЁЛК. думаю — всё, что-то сломал, а нет, оказывается сорвал болт с места, второй также поддался со щелчком. И что интересно они оказались разного цвета, залаченный стоял на выпуске, незалаченный на впуске.

Шестерни у меня: выпускная с завода GM 12992410, впускная меняная INA F34735220 Germany 12-го года выпуска. Проточки от сальников имеются, но незначительные, на выпускной совсем чуть-чуть цепляется ногтем, на впускной — нет.

Откручиваем верхний кожух ГРМ, держится на трёх болтах Е10, затем откручиваем основной бугель, 4 болта E10, не забывая про порядок откручивая (вставил его в фото ниже). Чтобы сорвать его с места нужно постучать по нему киянкой или молотком через деревяшку. Ни в коем случае не стучать по привалочной плоскости клапанной крышки!

Читайте также:  Регулировка скорости вентилятора радиатора охлаждения

Что интересно — на плоскости прилегания бугеля к гбц местами есть коричневые пятна, это следы подгоревшего масла, а значит там были утечки, чем они грозят думаю понятно — на стоянке масло угодит из каналов бугеля из-за негерметичности между гбц и самим бугелем, в результате имеем кратковременное дизеление при холодном пуске так как маслоканалы бугеля частично или полностью пустые. Как раз такой симптом был у меня до ремонта.

И ещё один момент: в канале гбц подачи масла к бугелю у меня все ещё стояло масло не смотря на то что до разборки этого узла машина простояла 2 месяца без движения и без масла, хорошо видно на фото под углом (обвёл красным), раз масло не ушло из этого канала, значит обратный клапан за генератором у меня работоспособен, и нет смысла туда лезть.

Едем дальше. Старые сальники РВ стояли оригинальные — 55563374 (KACO), сливные каналы бугеля были закоксованы, оно и понятно — бугель с завода не снимался.

Снимаем распредвалы, предварительно пометив их маркером, болты Е10 — 16 шт. Тут есть несколько нюансов.
Первый нюанс в том что все бугеля распредвалов невзаимозаменяемые и пронумерованы на заводе шоб не перепутать, ниже на фото показаны первые два на впускном вале — 2-й и 3-й (обведено красным), а так их всего девять — один основной и 8 мелких. Для правильности последующей сборки достаточно сделать фото того как и где стояли бугели и при сборке пользоваться этими фото.

Второй нюанс в том что есть определенный порядок откручивания бугелей и он отличается на впускном и выпускном распредвалах. можно конечно заглянуть в мурзилку по астре на я-диске ЗДЕСЬ, но я считаю что тамошняя схема не совсем верная, суть в том что при установке валов по меткам на впускном валу оказываются нажаты впускные клапаны 3-го цилиндра, это 4-й бугель, соответственно он должен быть откручен в последнюю очередь чтобы от изгибающего момента не сломался впускной вал. На выпускном валу нажаты выпускные клапаны 2-го цилиндра, это 7-й бугель, он должен быть откручен в последнюю очередь. Хотелось бы показать весь процесс на фото, но лимит в 20 фото для каждой записи не позволяет это сделать, думаю кто возьмётся за данный процесс самостоятельно тот поймёт что к чему при определенной степени технической соображалки) Такие дела, друзья)

Осматриваем рабочие пары трения на распредвалах и бугелях на предмет царапин и задиров, у меня всё абсолютное живое, дефекты отсутствуют, а это значит что вал вращается без биений и перекосов, и что применяемые масляные фильтры справляются со своей задачей.

После снятия распредвалов протираем верхние плоскости стаканчиков (толкателей) от масла и нумеруем их, всего 16 штук.
В какой-то записи у одного шевролета здесь на Драйве читал что там возникли трудности с выниманием стаканчиков из посадочных мест ГБЦ, у меня не возникло никаких проблем, магнитная указка решает)

Собираем стаканчики и тащим домой на проведение физических измерений точным инструментом. Грязную ГБЦ оставляем пока как есть.

Дома зачищаем наждачкой внутренний выступ на каждом стаканчике, ибо нагар помешает адекватно измерить размер, я зачищал наждачкой Р2500. На фото ниже для сравнения представлен стаканчик номинального размера 32Х с зачищенным выступом и шток микрометра.

Затем измеряем размеры, во избежание температурных погрешностей я к своему компьютерному столику приладил переносные тиски и зажал скобу микрометра через кусок ветоши.

Теперь самое интересное — расчёты, вносим измеренные размеры стаканчиков в таблицу, по известной формуле из мурзилки рассчитываем «размер нового стаканчика» = «размер старого толкателя» + «измеренный зазор на данном клапане» — «номинальный зазор».

Расчёты в первом приближении получились следующие:
Верхняя таблица — фактические зазоры, взятые из записи по замерам зазоров клапанов.
Средняя таблица — расчёты новых стаканчиков
Строка «НОМЕР» — номера стаканчиков с 1-го по 16-й
Строка «идентификатор» — идентификаторы каждого стаканчика
Строка «фактический размер» — фактические размеры каждого стаканчика, кстати размеры отличаются от номинала в меньшую сторону до 15-ти тысячных мм.
Строка «необходимый размер» это расчётный размер нового стаканчика, формулу по которому я привёл выше. В строке «новый стаканчик» я подбирал имеющиеся стаканчики, перекидывая их с места на место, перемещения указаны стрелками. Жёлтым выделены новые стаканчики к закупке — 5 шт.
Строка «новый зазор» (выделена зелёным) — по названию думаю понятно что в этой строке рассчитаны новые зазоры. В первом приближении ориентировался на новый зазор 0,25 на впуске и 0,31 на выпуске.
Нижняя таблица — стаканчики к закупке.

Вышло сумбурно, но думаю разобраться можно, кстати таблица доступна для скачивания ЗДЕСЬ

По результатам расчётов с зазорами 0,25 и 0,31 получилось что нужно купить 5 новых стаканчиков (выделено жёлтым). Старые стаканчики с номерами 4, 7, 10, 14 и 15 выпали так как из-за их размеров некуда было их распределить чтобы новый зазор укладывался в допуск.

Подумал и решил прикинуть еще один вариант с зазорами 0,27 на впуске и 0,33 на выпуске, так сказать с запасом, и в допуск это укладывается. Результаты ниже.

Читайте также:  Стул с регулировкой высоты без спинки

В результате получилось что необходимо докупить 6 новых стаканчиков (выделено жёлтым), что не на много дороже чем в 1-м варианте, решил на этом остановиться. 6 старых стаканчиков, которые выпали из расчётов, теперь ожидают нового хозяина, кому интересно переходим в барахолку ЖМАК продано.

Заказал 6 стаканчиков и пока они шли я очищал ГБЦ, без распредвалов этим весьма удобно заниматься, особое внимание уделил правой части в районе датчиков, которая как правило засирается больше всего. Очистил посадочное основного бугеля от старого герметика и прошёлся наждачкой по периметру прилегания прокладки КК, сначала Р1500, затем Р2500, было несколько мелких зазубрин, через которые могло сопливиться масло.

А так же зачистил плоскости прилегания прокладки КК на основном бугеле, долго и нудно, сначала относительно крупной Р120, затем Р1500, и финишная Р2500. Всё было в дичайших зазубринах, как было до зачистки можно глянуть ЗДЕСЬ

Пришли новые стаканчики в запаянных зелёных пакетиках, произведены GM Korea Company MADE IN KOREA, полагаю это оригинал так как страна изготовления не какая-нибудь там Ирландия или Италия, что было бы нелогично для Корейской компании.

Измерил их микрометром, фактические размеры отличаются от номинала в меньшую сторону. Фактические размеры 3,23; 3,24; 3,26; 3,26; 3,255; 3,255. Подписал размер на каждом стаканчике.

Пришлось их тоже раскидывать с учётом оптимального зазора, получился такой окончательный вариант.
Стрелками показал куда будет установлен каждый новый стаканчик.

Топаем к машине и рассаживаем стаканчики согласно «купленным билетам») Перед установкой необходимо смазать боковую поверхность каждого стаканчика, а после установки проверить вращение — стаканчик должен свободно вращаться в своём посадочном месте.

Затем я хотел ставить распредвалы на место, но обнаружил масло в резьбовых отверстиях под болты бугелей. Если ставить как есть, то в этом как бы нет ничего особо страшного, кроме того что момент затяжки будет неадекватным, другими словами затянешь на ТИСовские 8 Нм, а по факту будет больше так как со смазкой виткам резьбы проще тереться друг о друга. Всё бы ничего, только вот ГБЦ у нас алюминиевая, а у алюминия прочность значительно меньше чем у стали. В общем я решил очистить это дело нехитрым наборчиком из карбклинера, шприца и ватных палочек. За несколько подходов очистил и осушил все 16 отверстий. Болты бугелей соответственно тоже были отмыты, в бензине.

Ставим распредвалы, я ставил сразу с фиксатором РВ, соответственно порядок притягивания бугелей следующий: на впускном валу первым притягивается 4-й бугель, остальные равномерно после него; на выпускном валу первым притягивается 7-й бугель, остальные равномерно после него. Почему так — я объяснял выше на стадии снятия распредвалов.

Если ставить распредвалы без фиксаторов, то надо выставить поршни в цилиндрах в среднее положение чтобы при выставлении распредвалов случайно не загнуть клапаны. Для этого достаточно провернуть коленвал на 90 градусов в любую сторону, ну и конечно же не забыть потом провернуть его обратно после выставления распредвалов по меткам.

После притягивания я поочерёдно откручивал каждый бугель и смазывал моторным маслом каждую шейку чтобы при запуске всё это вращалось не насухо пока маслонасос не прокачает масло. Открутил один бугель, смазал, закрутил, затем следующий, и так далее.
Затем протягиваем бугели моментом из ТИСа — 8 Нм. Порядок протяжки можно взять из мурзилки по астре.

Теперь очередь за основным бугелем, как известно он ставится на оригинальный зелёный герметик, плюс новые сальники распредвалов, привалочные плоскости на ГБЦ и бугеле очищены и обезжирены.

Как ставить основной бугель собственно ни для кого не секрет, можно посмотреть в ТИСе или на страничке ЗДЕСЬ

Вкратце — мажу герметик по указанным в ТИСе областям, ставлю бугель на место, от руки закручиваю 4 болта, запрессовываю новые сальники, затягиваю болты бугеля моментом 8 Нм, порядок затяжки болтов вставил в фото.

В результате имеем равномерное выдавливание герметика по наружному периметру сопрягаемых деталей.
Иии надо полагать что во внутренних каналах бугеля также выдавилось небольшое количество, но думаю это не страшно, так как этот герметик не твердеет на воздухе, его из каналов вымоет маслом при работе мотора.

Далее сборка ГРМ — установка шестерён, роликов, ремней и прочего, о чём расскажу в следующих выпусках нашей программы)

Результат регулировки зазоров пока не понятен, так как первоначально я измерял зазоры в августе при температуре окружающего воздуха примерно 20 гр, а собрал всё в октябре, когда температура стремилась к нулю, адекватно измерить зазоры не получилось бы. Поэтому ждём весны)

Цены:
Стаканчик (толкатель) клапана (24Х) 55353764 — 2 шт — 2*455=910 р;
Стаканчик (толкатель) клапана (27Х) 55353766 — 4 шт — 4*386=1544 р;
Герметик бугеля, зелёный 90542114 (он же 1503170) — 1 шт — 833 р;
Сальник распредвала 55563374 — 2 шт — 2*360=720 р;
Лист наждачки Р120 — 1 шт — 32 р;
Лист наждачки Р2500 — 1 шт — 68 р;
Медицинский шприц — 1 шт — 65 р;
Пол упаковки ватных палочек — 37 р.
Гараж друга — как всегда бесценно)

На этом пока всё, оставайтесь на связи, дальше будет интересней)

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки