Шайбы для регулировки клапанов саманд

Iran Khodro Samand LX 1.8 Valeo › Бортжурнал › Большой ремонт: шайбы клапанов и устанвока ГБЦ (день 6-8)

Утром замерили зазоры клапанов, составили таблицу, и подобрали нужные толщины новых пятаков. Нашли артикулы по экзисту, посмотрели на срок доставки и чет я задумался. Сроки совсем печальные, посмотрели на сроки в емексе, не многим лучше, но лучше, заказали в нем. Пара позиций будет идти 6 дней, остальные 2-3 дня.

Прикрутили к ГБЦ выпускной коллектор, очистив перед этим посадочную поверхность, сам коллектор тоже немного оттерли.

Заводская шайбочка под пружину клапана нашлась в тазике среди грязной жижи, выпала пока вертел ГБЦ. Рассухарил клапан и поставил ее на свое место, сколхоженая пойдет в запас.

Распаковали новую прокладку ГБЦ, понравилось то что поверхность у нее довольно мягкая и липкая, сразу накинули на блок цилиндров. Сверху одели ГБЦ, начали вставлять новые болты, промазывая их медной смазкой.

Начали выполнять предварительную протяжку с усилием 60 Nm, 8 болтов протянулись нормально, 9-й болт над помпой не идет, не закручивается до конца, начали соображать что к чему, и что ему может не давать. Выкрутили его, прошли импровизированным метчиком в виде старого болта ГБЦ с продольными прорезями, но по прежнему не заходит до конца, дали немного усилия, но безуспешно, все равно что во что то упирается. Заглянул снизу, упирается в блок цилиндров, тут вспомнили про бочонок и одели его на свое место. Процесс продолжился.

Ослабил болты и дал предварительную натяжку 20 Nm. Решили попробовать закрутить болты по усилию, в мануале от коневода в конце фигурировало число 140 Нм, взяли его как ориентир. Начали закручивать с постепенным увеличением усилия на ключе, но на отметке 100 Нм стало понятно что получается полная фигня. Не, Коневод в своем мануале описал все правильно, затягивать на 300 град, а момент 140 Nm привел как справочный, это мы захотели обхитрить систему, безуспешно. Часть болтов тянулась со скрипом и неохотно, ключ сразу начинал щелкать, говоря о том что усилие достигнуто. Те болты, под шляпу которых попала смазка — крутились как по маслу, хоть закрутись, ключ щелкать даже и не думает. Трещеткой выкрутили обратно все болты, причем когда пытался открутить самый скрипучий болт, трещетку начало рвать, пришлось накидывать вороток и помогать куском трубы.

Второй раз начали тянуть как полагается по мануалу, намазал под шляпки болтов медянки, дали предварительную затяжку 20 Nm, и за 4 подхода завернули на 300±15˚ (90+90+90+30). Под шляпку одного болта я таки забыл положить смазки, тянулся он с существенными рывками и трещал, остальные болты крутились плавно. На фоне этого можно представить что происходит с алюминиевой резьбой при заворачивании болтов на сухую Так что смазывайте не только резьбу но и шляпки, крутить будет куда проще. Для удобства тянул динамометрическим ключом 42-210 Nm, выставив на нем усилие 140 Nm. Конечно это не правильно, использовать динамо ключ как трещотку, но за отсутствием лучших вариантов, пришлось делать так, воротком и трубой было слегка проблемно ловить нужный угол.

Установили помпу и фланец термостата, все на герметик, изначально помпу хотел сажать без герметика, но т.к. остатки старого оттереть не удалось, пришлось для гарантии промазать новым. Установили новые детали в правую опору, двигателя. Осмотрели левую опору над КПП, ее тоже под замену, нижняя опора двигателя особого криминала не показала, но заменить будет не лишним. Найденные на полках остатки масла решено в дальнейшем смешать между собой и промыть ими мотор от просочившегося димексида.

Читайте также:  Лучшая программа для регулировки скорости кулера

Прикупил термоусадки и утеплителя для труб, чтоб утеплить ими патрубки ВКГ. Сначала пробовал усаживать на газовой плите, получалось так себе, утеплитель перегревался и усаживался вместе с термоусадкой. Потом пробовал обычной зажигалкой, немного получше, но медленно и зажигалка перегревается. Еще купленная для патрубка радиатора термоусадка оказалась велика, не садится в обтяжку.

На следующий день поехал по магазинам за газовой горелкой и термоусадкой нужного размера. Чтобы найти термоусадку пришлось объехать на велосипеде чуть ли не весь город, катался по магазинам электромир. В первом просто не было в наличии, во втором вроде есть, но нет электричества, магазин парализован, когда появится известно, в третьем была но остатки забрали прям передо мной, нашлась она только в четвертом. Газовую горелку купил в магазине распродаж, правда пришлось ее немного не то что доработать, понадобились манипуляции чтобы розжиг исправно работал и пламя было стабильным.
Усаживать термоусадку газовой горелкой сплошное удовольствие.

Дни идут, а емекс уже 4-й раз отморозился по поводу заказанных шайб, причем именно тех что идут 6 дней, третий день теряем из-за этого. Чтобы не тормозить процесс, решено точить пятаки самим из ВАЗовских, в мануале Коневода этот процесс хорошо описан.

В гараже присоединили к коллектору приемную трубу выхлопа. Сняли радиатор, ячейки относительно чистые, но местами есть заваленные, подправили их, и установили его обратно.
Покрасили защиту картера, площадку АКБ и кронштейн в грунтовку, повесили сушиться.

Утром скатался до магазина распродаж и купил заточной станок ермак с кругом на 150 мм, также куплены шайбы под клапана ВАЗ нужных толщин.

Начали вытачивать из ВАЗовских шайбочек Самандовские. Весь процесс описывать не буду, процитирую процесс из мануала Коневода:
В отсутствии вышеперечисленных способов, Вы можете изготовить пятачки сами, в кустарных
условиях. Поверьте, это не так сложно!
Итак, выбираем третий способ. Идём в ВАЗовский магазин и покупаем восьмёрочные пятаки
необходимой толщины
Сопоставив размеры видим, что из одного ВАЗовского можно изготовить два Самандовских
пятачка. Итак, приступаем:
1. при помощи шлифмашинки
2. разрезаем пятак строго на две равных части. При резке металла следим за тем, что бы не
перегреть пятак. Держим под рукой баночку с водой и периодически охлаждаем там нашу
заготовку.
3. кладём на одну из половинок ставший ненужным пятак и обводим его простым карандашом.
При помощи шлифмашинки обрезаем острые стороны, оставив для работы очерченную
серединку.
4. Обрабатываем заготовку на наждаке, периодически сверяя диаметр заготовки с оригиналом
5. При максимальном приближении размера заготовки к оригиналу, производим финишную
обработку и подгонку пятака на алмазном круге
6. Проверяем диаметр изготовленного пятачка штангенциркулем, проворачивая его вокруг своей
оси. Диаметр должен составлять 13,4 мм +/- 0,3 мм.
7. На алмазном круге нарезаем фаску под углом 45 градусов.
8. Сравниваем изготовленный и оригинальный пятаки. Найдите 10 отличий?

От себя добавлю лишь то, что пятаки мы резали болгаркой, и обтачивали их на наждаке, в итоге получилось не так красиво, но сойдет.

Забрав из емеска пришедшие шайбы и выточив новые, установили все на свои места, поставили РВ, попутно заменив сальник. Сделав несколько оборотов РВ, снова замерили зазоры, не сказать что попали идеально, но скажем так в пределах допуска, за исключением одного выпускного клапана, у него зазор получился 0,5 мм. Заменить пятак все равно нечем, так что решено оставить как есть. Все равно клапанам еще прирабатываться, где-нибудь через 1000 км снова залезу, замерю и выведу их в идеал.

Читайте также:  Ручка регулировки спинки сиденья mondeo

Установили на место нижние, теперь бронированные патрубки ВКГ.

Начали готовить крышку ГБЦ к установке, при детальном рассмотрении выяснилось что она вся кривая и косая, от температуры повело, идет винтом и дальняя стенка вогнута. На цену новой я даже смотреть не хочу, так что одеваем то что есть, но с герметиком.
После сборки даем выстойку в сутки, чтобы герметик полностью высох.

Защиту картера и площадку АКБ красим в красный цвет, не знаю почему именно красный, просто взбрело.

Источник

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Читайте также:  К 126 гу регулировка качества смеси

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

Источник

Toyota Scepter жженый седан › Бортжурнал › Полезная информация по регулировке клапанов TOYOTA

Как известно на моторах иностранного производства, как и на отечественных машинах, требуется регулировка теплового зазора клапанов. Не во всех, конечно же, но таких машин достаточно много.

Поскольку на данный момент мой автомобиль находится в стадии ремонта, то в следствии этого потребуется регулировать зазоры между распредвалами и толкателями клапанов.

Механизм достаточно прост. Клапан установлен в корпусе головки блока, удерживается упорной чашкой, подпираемой пружиной. Поверх клапана установлен толкатель-направляющая, в верхней части которой выполнено посадочное место для шайбы различных размеров. В зависимости от глубины посадки клапана в седло и будет разное значение между тыльной стороной эксцентрика кулачка распредвала и упорной шайбой регулировки.

Завод предполагает использовать 17 основных шайб различного размера с шагом в 0,05, начиная с 2,50 и заканчивая 3,30. На самом деле разброс размеров намного больше, однако производитель считает такие шайбы «ремонтными» и в качестве основных не рекомендует к установке, к примеру можно найти как тонкие, так и толстые шайбы.

Изучая форумы и каталоги аналогов на работе наткнулся на информацию, которую посчитал крайне интересной. Специально в качестве эксперимента закажу пару аналогов и посмотрю что они из себя представляют. Так же форумы периодически поговаривают о возможности установки шайб с китайских авто. Собственно это достаточно логично, поскольку тот же известный Geely использует базовый мотор серии А (5А-FE, 7A-FE), который стоит в доброй половине японок.

Главный нюанс подбора шайбы является ее диаметр, не толщина)) Шайба может быть 2 или 5 миллиметров толщиной, но если она не встает в посадочное место толкателя, либо болтается в нем, то она нам не подойдет, а значит именно диаметр играет решающую роль.
Пишут, что диаметр шайбы 28 миллиметров. Приду на работу специально проверю диаметр, поскольку искать информацию начал вечером, и днем об этом не думал, то и замер не проводил. Будет эксперимент для проверки мифов о заменителях и аналогах.

Цены уральского региона, зависят от сроков и количества требуемых позиций.

Оригинал от марки TOYOTA в среднем стоимость шайбы колеблется от 300 до 700 рублей за шайбу. Ждать в среднем 10 дней.
Заменитель предлагаемый многими каталогами, как Эмекс или Экзист, METELLI средняя цена 200 рублей за шайбу. Ожидание 5-7 дней.
Далее мне попались на глаза шайбы регулировки немецких дизелей типа Опеля от производителя FRECCIA. Стоимость средней части «популярных» размеров около 120 рублей за шайбу. Ждать 5-7 дней.
И под конец форумы Дрома и еще пару сайтов говорят о возможности установки шайбы с GEELY. В среднем цены колеблются 80-100 рублей за шайбу. Срок поставки зависит от размера, который требуется. От суток до бесконечности, потому что это китайцы XD.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки