Шевроле авео регулировка рулевой рейки своими руками видео

Chevrolet Aveo Sedan √ιק Genesis™ › Бортжурнал › Если гремит рулевая рейка Авео, перебираем рейку.

Все делал на своей машине своими руками.
Если вы полностью уверены что рейка работает не так как надо, а в ней появился посторонний звук, как бы не большая расхлябанность, ну ещё не знаю как описать, тогда лезем в неё.
Что нам нужно.
Домкрат,
2 подставки под машину,
сьемник шаровых и рулевых, я использовал универсальный,
тиски,
набор головок и рожково — накидных ключей,
разводной ключ до «больших размеров»,
ключ на 36 специально обточенный (на фото он есть), для контргайки,
ключ на 22 под внутренний шестгранник,
второпластовая втулка (не понадобилась, обьясню почему).

Затем если вы уверены на сто процентов что у вас шаровые наконечники в идеале — их можно не выпрессовывать, а открутив подрамник — он повиснет на них и его не обязательно извлекать из — под машины. Но мне нужно было все проверить, все наконечники.

Поднимаем «морду» ставя её на подставки. Под домкрат лезть не советую.

Откручиваем шаровые и рулевые наконечники. У всех ключ на 19. Сьемником как на первой фото выдавливаем их всех четверо из их кулаков. Выдавили. Я понял что рулевые не много слабоватые, решил заменить. Левая шаровая опора еще сильнее болталась, её сто процентов под замену. Но в этом посте я описываю рулевую рейку.
Далее лезем в салон и откручиваем карданчик от руля к рейке, головка на 12:

Опять идем в яму, ищем места крепления подрамника к кузову, 2 болта и две гайки на 22. Откручиваем подрамник и аккуратно опускаем с рейкой с рычагами на пол.

Витки резьбы на рулевых сфоткал и новые накрутил примерно так же, чтоб доехать до «схождения» не с торчащими в разные стороны колесами. Откручиваем два хомута кот держат рейку на подрамнике и нам нужно выкрутить правый рулевой рычаг с рейки. Глупо удерживать рейку за корпус и с не реальным усилием пытаться открутить рычаг. Представьте, это вы с таким то усилием пытаетесь провернуть вал с зубцами в рейке. Я поступил иначе. Я зажал в тиски шарнир левой противоположной рулевой тяги, зажал с умом, чтоб не пережать, вымостил рейку на путейской подкладке и спокойно без вреда зубчатой паре скрутил шарнир или тягу или как вам удобней ее назвать.

Нам надо выкрутить алюминиевую гайку с правой стороны рейки, в которой и стоит нам нужная втулка. Для этого я зажал уже в тиски дюралевую часть, на которую хомут одевается которым рейка крепится к подрамнику. Откручиваем.

Внутри видим втулку с наклонной прорезью. Она то нам и нужна. У меня гайка с этой втулкой свободно болталась на валу, как я и понял — износ. На форуме, я купил второпластовую втулку, продавец которой уверял, что у нее размер заводской. Нет. Это не так. Она явно толще и когда я ее поставил в гайку, то внутренний размер стал на 2 мм меньше чем диаметр вала. Где то на форуме я встречал, есть инструкция, кто то описывал, есть чертеж, что надо растачивать гайку на 2 мм. Станка у меня нет, втулка не подошла. Да и на фотке видно что у нее тело толще:

Что я сделал. Я взял родную пластиковую втулку и снаружи обезжирив, наклеил алюминиевую липкую фольгу. Толщины не знаю, на ощупь как в шоколадке. Фольга в рулоне. На фото может не сильно заметно что на втулке теперь есть фольга, но поверьте — она есть.

Ставлю втулку обратно в гайку, пробую одеть на вал — довольно плотно и без люфта садится. Закрутил назад с втулкой. Можно собирать все назад, трубки вкручивать, заливать жидкость ГУР. По поводу регулировки сухаря, я в начале писал про два ключа, один на 22 для внутреннего шестигранника, второй рожковый на 36. Их у меня не было — расточил обычный сто летний ключ на 30 и оставил тонкие рожки и сделал короткую ручку. Это для того, чтоб можно было регулировать когда уже рейка стоит на машине. ну вдруг перетянете. Обычным ключем не точеным — просто не подлезть к рейке если уже стоит на машине. Ключ под внутренний шестигранник тоже сделал сам. Взял пластину металла и приварил к ней обычную гайку под ключ на 22 и всё, он готов. Ключем на 36 откручиваем контрогайку, усилие не большое, а ключем на 22 (внутренним) проворачиваем пробку миллиметров на 10 по часовой если смотреть в пробку. И контрогаем на 36. На ней тоже обычная резьба. (по часовой закручиваем). Вот на фото понятнее что крутить. У меня с завода были метки на контргайке и на пробке:

Все собираем, проверяем гайки болты, прикручиваем колеса, заливаем жидкость ГУР. У меня ушло почти 1 литр. ЗАлил Comma. Не забываем на сто сделать схождение. Для этого надо уже оснастка серьезнее.

Источник

Chevrolet Aveo Sedan » Машина жены › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки Chevrolet Aveo

Предыстория: Ранее я об этом уже писал, но повторюсь для тех, кто не читал. Автомобиль Chevrolet Aveo, T-250, 1.4, МКПП, седан, 2010 год. На пробеге ориентировочно 57980 км был выявлен люфт рулевой рейки. Люфт был сильный и сопровождался стуком. По различным обстоятельствам я оказался в СТО «Реактор», где специалист по рулевым рейкам поставил диагноз, мол, рейка ремонту не подлежит, сорваны (разбиты) зубцы и тут возможна только замена. Далее я приобрёл в магазине Exist новую рулевую рейку корейской фирмы Mando (TSP96425091). Мастер предлагал купить у него восстановленную, но я не стал — разница в цене между его предложением и новой рейкой была минимальна. Заменили сломанную рейку GM на новую корейскую (аналог).

Читайте также:  Регулировка клапанов дизельного одноцилиндрового двигателя

Ситуация: В апреле 2015 заменили мне рулевую рейку. Прошло что-то около 8 месяцев с момента замены и рейка за это время «пробежала» около 5000 км — история повторилась. Сильный люфт, стук, рейка на замену. Я обратился в Exist с вопросом возможно ли вернуть как-то рейку производителю, но магазин с вопроса о гарантии съехал, назвав себя «таксистом», мол, вы говорите какую хотите деталь, а мы вам её привозим в установленный срок и по заявленной цене — всё, никакой диагностики и гарантийного обслуживания мы не производим, решайте свои проблемы с заводом напрямую. Таким образом у меня есть две неисправные рейки и абсолютно нет желания покупать третью.

История: Я стал искать нормального мастера по рейкам. В своих поисках я оказался в СТО «А-Сервис», где пообщался с мастером по рейкам, который рассказал мне много всего интересного. Например, что для Aveo и Lacetti рулевая рейка — это известная болезнь и причина в ней всегда одна — какая-то там пластиковая втулка на которой сэкономило GM. Если втулку заменили вовремя, то рулевая рейка переживёт и сам автомобиль, а если нет, то болезнь пойдёт по нарастающей. Обычно эта проблема с втулкой вылазит в районе 40-50 тысяч км пробега, у меня вылезла чуть позже. Для начала решили выяснить есть ли проблема в новой рейке, так как, очень уж маленький у неё пробег, хотя, как он меня заверил, фирма Mando делает хорошие рейки и я зря на неё ругаюсь.

К моему сожалению, проблема действительно оказалась в рейке. В новой рейке. Все остальные узлы подвески в идеале. Тогда было решено посмотреть сперва старую оригинальную рейку — я её не выбросил, хранил в гараже как донора. Первое, что в ней обнаружилось — это заводские хомуты (стяжки). То есть, рейку никто не разбирал, а значит, наверняка и не снимал для осмотра. Все те рассказы в «Реакторе» про сломанные зубцы и неремонтопригодность рейки — это всего лишь фантазия их «специалистов».

Вскрыли оригинальную рейку. Червяк в идеале, зубцы в идеале, пыльники в идеале, рулевые тяги в идеале — всё в идеале! Рейка отличная! Состояние новой! Но та пластиковая втулка о которой говорил мастер — она действительно разбита.

Я отметил на фото красными кляксами ту самую пластиковую втулку. Вместо неё мастер выточил и впрессовал здоровенную фторопластовую шайбу, толстенную, прочную, пришлось даже сточить фаску с детали, но он утверждает, что такую втулку поломать уже будет нереально и из его опыта, такая рейка по своему ресурсу переживёт и сам автомобиль.

Ремонтировали мы именно старую рейку, так как, мастер сказал, что она лучше. Люфт действительно пропал.

Что вышло по деньгам: Снять и поставить рейку — 2500 рублей, ремонт самой рейки с изготовлением втулки и опрессовки — 6500 рублей, сход/развал — 800 рублей, мойка — 150 рублей, масло для ГУР — 190 рублей.
Итого: 10 140 рублей.

Это мы про старую говорим, оригинальную. Если новая рейка Mando (аналог) сегодня стоит в районе 20-22 (если в наличии), то не представляю себе сколько бы тогда стоил оригинал! На фоне этих цифр стоимость ремонта выглядит гуманно. Не гуманны эти цифры только лишь в моём случае — когда я уже купил новую рейку, но всё равно оказался в той же ситуации, что и был.

Итоги: Теперь у меня есть две восстановленные рулевые рейки.

Источник

Chevrolet Aveo Sedan Tiffany › Бортжурнал › Замена рулевой рейки Авео Т250 самостоятельно

Привет, всем ОСТОРОЖНО очень много букв!

Данная проблема у меня была с момента покупки автомобиля, а именно стучала рулевая рейка. Многие скажут зачем купил такое авто, отвечу по незнанию. Суть в том что рейка стучала, насос гура гудел да и жидкость в пыльнике всегда была, но из бачка не уменьшалась. В общем о проблеме было известно давно, все это время думал решения данной проблемы, новая рейка оригинал GM от 8000 грн и выше, очень дорого. Купить новый аналог типа FSO или MSG за 4300 грн есть нюансы. Особенно про рейки от MSG, как таковой фирма MSG занимается исключительно реставрацией реек, и все рейки что они продают типа новые итальянские это всего лишь маркетинг, они реставрируют старые рейки, отмывают делают из них конфетки и продают типа новые. Погуглите про эту фирму, и почему-то гарантия на рейки не год, а всего лишь пол года на любую реставрационную рейку. Возвращаемся к проблеме, реставрировать свою оригинальную рейку. Цена по одессе разные, но нашел место, где реставрация 3200 грн + снять поставить 1200 грн итого 4400грн и за день все будет готово. Мнения абсолютно разные, кто-то говорит лучше новая чем отреставрирована, кто-то говорит что лучше оригинал нет нечего лучше. Я читал, думал очень длительное время по этому поводу, но как то Ariadex скидует ссылку на OLXс рейкой TRW за 500 грн в Харькове. Согласитесь цена шикарна, учитывая что рейка с тягами наконечниками и пыльниками, это важно. Пообщавшись с продавцом, история такая что не было времени заниматься сняли, поставили новую это продаем за ненадобностью пробег типа что-то 130тыщ. Прошу Edvard1996 посмотреть по месту рейку. Ну осмотр все дела, беру в общем —500 грн дзинь. Пересылка рейка Деливери —100 грн дзинь.

Читайте также:  Регулировка клапанов к9к 732 дизель

Далее очень интересная тема если бы я знал, я бы сэкономил деньги, а так держите вы лайфхак. Как проверяют рейку, смотрят вал основной, для этого нужно зажать или упереть корпус рейки, естественно снять пыльники, и выдвинуть сначала одну сторону посмотреть на состояние вала и потом посмотреть на другую сторону.

Немного расстроился, но продолжил поиски решений, и нашел на том же славном OLX объявление про реставрацию набрал человека, пообщался, у них есть услугу высылаешь им свою рейку, а они тебе высылают уже реставрированную с моей доплатой 2500. Скинул фото своей рейки, человек сказал высылать только саму рейку без наконечников, тяг и пыльников. За доставку моей рейки к нему платил он, за доставку от них ко мне реставрированной рейки платил я + наложка. Что бы снять тяги и наконечники мне понадобились тиски, и немного упорства, но все получилось.

Выслал рейку, доставка кстати НП около 55-60 грн. И через пару дней приходит ко мне отреставрирована рейка с наложкой 2500 и 155грн за доставку. Ну все радости не было придела, осталось только поменять рейки.

За данную процедуру я узнавала еще весной, стоимость была около 1000 грн снять и поставить. Но почему-то человек с которым я договаривался, упал на мороз, ну что ж не буду я бегать с деньгами и просить его заработать. Решено было менять самому у папы в гараже в Запорожье, вся суть, я хотел сделать рейку перед поездкой, в итоге поехал так и рейку собирался менять сам. Как говориться глаза бояться руки делают. Посмотрев видео

как это делать, принялся за работу. Еще в гости заехал Wilson-Lewin спасибо тебе Серега и сорян что так все сумбурно.

Продолжим. Честно сложного нечего нет, давайте по пунктам:
1) Подомкратить/вывесить колеса и снять их.
2) Слить жидкость с системы. Сначала высасываем шприцем с бачка, потом снимаем обратку, шланг заходит с правой стороны если смотреть на двигатель со стороны аккумулятора.

(Честно потом узнал что в бачке на обратке стоит клапан, который не даст жидкости выбежать если вы не откачаете шприцом а сразу снимите шланг).

Шланг вставляем в бутылку или в тару, и крутим рулем туда сюда, до тех пор пока вы не сольете всю жидкость у меня вышло слить грамм 700-750 точно уже не помню. Масло было чернеющие.
3) Блокируем руль, что бы не порвать шлейф подушки, под рулем в салоне откручиваем 2 болтика на карданчика, верхний и нижний. Нижний что бы снять кардан с самой рейки, а верхний что бы был ход карданчика, для снятия. Типа надо ставить метки и все такое что бы потом руль и колеса были ровно, но это можно будет настроить потом когда угодно.
4) Снимаем рулевые наконечники, возможно их можно снять и молотком, но я взял в аренду на авто рынке инструмент для снятия наконечников за 100грн, хотя у бати в гараже был такой съемник еще от жигулей, ну кто ж знал.

Там все просто, откручиваем гайку, одеваем съемник и крутим, до тех пор пока конус не выйдет в низ. Со съемником все быстро и просто.
5) Откручиваем подрамник. Сначала откручиваем подушку двигателя нижнюю, потом есть 2 болта сзади и 2 гайки спереди. Откручивать надо не спеша, по чуть-чуть опуская подрамник либо на домкарте, либо на доски как делали мы. Сложность большая была снять подрамник с передних шпилек, так как там ржавеет прикипает метал и резина сайлент-блока подрамника. Но при помощи лома все снялось достаточно легко, коррозия на шпильках была, но не прям такая что аж караул. Так же во время съема подрамнмка нужно открутить 2 трубки от рулевой рейки, что бы это сделать надо что был ключ на 18. Сначала снимаем резиновую трубку с обратки рейки, потом откручиваем металлическую трубку обратки, а над ней уже откручиваем основную трубку рейки, неудобно места мало, но все реально. После этого полностью опускаем подрамник с рейкой.
6) Откручиваем саму рейку, держится она 2 скобами на 4 болта, и аккуратно вынимаем нашу реечку.

Согласитесь всего 6 пунктов, реально сложного нечего нет. Главное не спешить.

Что могу сказать, отреставрированная рейка прокручивалась рукой очень туго, больше не прокручивалась даже, а ту что сняли без особых усилий можно было прокрутить даже за вал, это говорит о том что она явно раздолбанная.

Далее приступаем к сборке. Предварительно я купил новые рулевые тяги новые рулевые наконечники в магазине по месту zapchastizaz.com.ua
Наконечник рулевой тяги левый Авео CTR — CEKD-13L — 167грн
Наконечник рулевой тяги правый Авео CTR — CEKD-13R — 167грн
Тяга рулевая CTR левая Авео — CRKD-10L — 242грн
Тяга рулевая CTR правая Авео — CRKD-10R — 242грн
пыльники стать не брал, так как у меня было типа 2 пары, но по факту те что стояли у меня были порванные в хлам, но за то, те что я когда-то купил с рейкой за 500 грн были в отличном состоянии, то есть уже сэкономил 300 грн, а то и больше. Накручиваем тяги и мажем смазкой которая идет в комплекте, одеваем пылинки и затягиваем их хомутами, что бы вода и грязь не попадали во внутрь. Так же шпильки на котором держится подрамник, зачистил щеткой и смазал обильно графиткой. Естественно все болты смазываем графиткой. Устанавливаем рейку на подрамник и прикручиваем скобами, дале поднимаем подрамник с новой рейкой для того что бы прикрутить трубки к рейке все тем же замечательным 18 ключем.

Читайте также:  Регулировка клапанов на шахмане

Дальше поднимаем рейку насаживаем на шпильки прихватываем гайками и заднюю часть подрамника так же прихватываем болтами. Смотрим что бы рейка зашла ровно в салон и прикручиваем уже полностью. В салоне одеваем карданчик, вот тут можно настроить его как угодно, благодаря шлицам можно корректировать угол, для настройки необходимо, что бы стояли колеса ровно и выставлять по ровному рулю. Мыв выяснили что тяги накручиваться 12 оборотов с каждой стороны. Но в любом случае на развале уже подкорректируют. Тут случился небольшой фейл, мы рулевые наконечник поставили наоборот, левый на право и правый на лево, что при вывороте руля полностью задирало по диску, устали и провыткали. В общем на следующий день поехали на развал — 300грн дзинь.

Раз пошла такая пьянка, захотел я поменять насос гура, это было вызвано тем что он гудел да и когда слили всю жидкость в бачке на сеточке была стружка, что может негативно повлиять на новую рейку.

В магазине Запчастизаз закончились насосы фирмы Keyko за 1700 с чем то грн, и я нашел по месту насос фирмы Kimiko за 1452грн. Купил насос пошли ставить.

Все по старинке сливает масло гура как мы умеем. Тут тоже интересный момент, что бы снять насос гура, нужно домкратить двигатель, иначе насос упирается в ланжерон, а он висит на двух шпильках. Что бы поменять надо снять фару правую, корпус воздушного фильтра, ремень генератора естественно, открутить трубки кондиционера, сливать фрион необязательно. И домкратить двигатель вверх, открути правую и нижнюю подушки. Не знаю как, но мы достали этот зловещий насос, кстати трубка в насос прикручивается, вы не угадаете… 16 ключем, и того мы имеем 3 абсолютно ненужных ключа которые тебе необходимы для ремонта Авео:
15 что бы ослабить натяжной ролик,
16 что бы выкрутить трубку с насоса гура,
18 что бы выкурить трубку с рулевой рейки.
Продолжим, так же выкрутили эти 2 шпильки и заменили их 2 болтами, которые так же закручиваются в тот же кронштейн.

Теперь при дальнейшей замене не понадобиться домкратить двигатель, но об этом позже. В процессе работы я обнаружил что шкив на новеньком насосе люфтит, чего не было на моем старом насосе.

Посоветовались с гаражными экспертами, было решено ставить старый насос, суть в том что это был последний день в Запорожье и на след день нужно было ехать домой. Решил поехать на старом насосе, этот папа бы поменял на нормальный и выслал бы мне почтой и я по месту бы поменял. Так и сделали. По поводу новой рейки, руль крутиться стал как то приятней и исчезли страшные звуки когда ты руль выкручиваешь до упора, сейчас звуков не каких не было. К сожалению насос на замену оказался абсолютно такой же с люфтом, по этому решено было вернуть деньги. Опять непонятно что делать, покупать с разборки за те же 1500 грн б/у насос или брать новый китай за 2000 в среднем. Уже узнал в Мелитополе мой насос отреставрируют за 1000 грн, но опять же, это сними отправь, жди какое-то время, машина будет стоять. И чисто случайно нахожу объявление на любимом нашем сайте OLX с продажей насоса оригинала за 1100грн. Связался, история типа жену развели, поменяли на СТО на другой насос, у этого пробег 34 тыщи, по фото реально новенький насос. В общем рискнул заказал, человек по общению не похож был на разводилу, еще и 100 скинул.

В итоге насос приехал, я купил еще одну банку масло касатрола, это уже третья моя банка, потому что первая была куплена очень давно, я ее залил когда поставили рейку, но когда решил еще менять насос было решено купить еще одну на местном рынке за 170 грн, и вот третью купил в эпицентре за 204грн. И пошел менять насос, подомкратитл авто, вывесил колеса, слили жидкость, крутя рулем туда-сюда. Снимаем ремень генератора, и вот он момент получится ли открутить болты, места там немного, нужна головка на 13 и не простая, а удлиненная и через отверстия в шкиве пытаемся открутить, и знаете не спеша по чу чуть минут за 5 можно спокойно открутить теперь насос.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки