Шевроле ланос регулировка фар с корректором

Chevrolet Lanos Парти3ан › Бортжурнал › Установка автокорректора фар

Это запись про установку автоматического корректора фар на Ланос.
Практическая часть была сделана уже давно и, к сожалению, процесс я не заснял. Поэтому фото будут без зазрения совести уворованы с других сайтов. Заранее прошу авторов извинить меня.

Сразу напишу. У меня все это хозяйство отключаемое. Ставил, т.к. хотел сначала легализовать ксенон и работающий автокорректор необходим, Но т.к. наши моторы в корректорах работают очень неспешно, то я не вижу практического смысла в данной конструкции.

Правильный корректор должен быть выполнен на УЗ датчике или 2 датчиках Холла (по 1 на каждую ось). Что то типа такой конструкции, знакомой нам по бесконтактным ДПДЗ:

2. Как работает родной корректор фар.

Сам корректор представляет из себя просто переменный резистор, который подает определенное напряжение на корректор в фаре. Работает он по простому принципу — чем меньше напряжение на выходе, тем выше поднята фара. Напряжение подается только при включении ближнего (кстати, поэтому на дальнем фары задираются максимально вверх).

Вот одного я не понял — зачем рекомендуют устанавливать данный тип корректора в задней части? Если он работает от изменения положения плоскости авто относительно горизонта, то абсолютно все равно в какой части авто его ставить.
В результате, я не стал заморачиваться с установкой в багажнике. Сам блок установил под торпедой над блоком подушек безопасности. Машину ставил на ровную площадку. Максимально старался правильно установить по уровню на самом блоке (его потом можно будет только подровнять при помощи пульта). Лепил на 2-сторонний скотч. Можно ставить под сидушки на пол.

Дальше начал подключать:
С массой все понятно.
Провод к сигналу скорости не подключал. Но возможно и надо, т.к. при разгоне и при торможении он будет эффективнее корректировать. Т.е. не будет в этих случаях пытаться откорректировать луч. Но потом проверю. Если руки дойдут…
4-жильный кабель к ручному регулятору подключать не стал.
Сигнал для включения автокорректора ACC через диод взял с разъема штатного корректора (питание подается при включении ближнего света).

Через «скрытый» тумблер под торпедо сделал переключение управляющего напряжения с ручного и автокорректора на корректор в фарах.
Через тот же тумблер сделал и подачу питающего напряжения на автокорректор с регулятора ручного.

Читайте также:  Схема импульсного зу для автомобильного аккумулятора с регулировкой тока

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

На самом деле такая система автокоррекции абсолютно бесполезна, да же более — ВРЕДНА.

Сейчас объясню почему.

Правильная система работает не от уровня горизонта, а от уровня дорожного покрытия.
Если вы нагрузили переднюю ось, то система поднимает фары, если заднюю — опускает.

А вот эта система будет врать. Представьте вы идете на подъем. правильная система не будет корректировать угол, т.к. угол между авто и дорогой не изменится (или очень незначительно), а вот такая китайская система посчитает, что у вас загружена передняя ось и задерет свет вверх.
Аналогично на спуске — опустит фары вниз на максимум.

Источник

Daewoo Lanos 1.6 16v KDAC YAFU › Бортжурнал › Регулировка света фар

Начну с того, что ехал на авто знакомого, Сенс 1300, и сначала не придал значение как и куда светят фары, а когда заехали на территорию гаража, где нет освещения, я понял, что пятно ближнего света находится максимум в 5-6 метрах! от авто и светит на 3 метра и это все! На вопрос как это ты так ездишь, был ответ, а что, нормально, противотуманки включаю. Я в шоке. Пришлось первым делом попробовать отрегулировать фары.

Теперь теория регулировки:
Ставим автомобиль строго перпендикулярно этой стене (подойдут и ворота от гаража), на расстоянии 3 метров от нее. Также необходимо, чтобы соблюдалась симметрия автомобиля относительно схемы, тоесть, чтобы центр автомобиля четко проходил по линии 0, на схеме.Так что лучше рисовать ее после установки автомобиля.

h – это высота от пола до центра фары автомобиля;

Свет ваших фар должен совпадать со схемой. Тоесть, граница левых частей света должна совпадать с линией 4. Граница перелома светового пучка (E1 и E2), должна совпадать с линиями 1 и 2 соответственно. Каждую фару, желательно регулировать отдельно. Чем-нибудь, закрыв вторую фару.

Нужно крутить либо сверху (красная стрелочка) длинной крестообразной отверткой. В верху кузова есть специальное отверстие для этого. Либо за хвостовик корректора фар, черный граненый (синяя стрелочка) ключиком на “8”, либо монетой в разрез хвоста корректора.

Я поступил просто. Проверил давление в шинах, пришлось докачивать, разброс был от 1 атм. и до 1.8 атм., проверяйте давление, благо на АЗС есть насосы халявные, я ими всегда пользуюсь в пути, даже если и не точные, автомат всегда накачает одинаково все колеса и размяться можно.

Поставили автомобиль прямо по дороге через 70 м. перед нами гаражи, отключил сначала одну фару и начал крутить ключом на 8 болт на корректоре пока не появилась горизонтальная линия на гараже высотой 1 м., потом аналогично вторую фару. Крутил долго, думал, что не получиться, настолько они были скручены. Когда включили обе, у владельца авто глаза сами засверкали, а когда включил дальний, не поверил, что они могут так светить.

Читайте также:  Регулировка чугунной ванны по уровню

Конечно, правильно настроить можно только с помощью аппаратуры на СТО, но лучше самому настроить как я, чем ездить реально без света, а высоту луча корректировать корректором, что бы не светить встречных водителей.

У всех производителей фар есть регулировочные болты-гайки, главное или их найти или не забыть заехать на СТО.

Источник

Daewoo Lanos недоSport › Бортжурнал › Ретрофит фар ланос часть 3 — Первичная регулировка

Кратко в этой серии: правильно и ровно размещаю блок-фару ниссан в корпусе ланоса, она влазит в притирку, произвожу тест функционала, устраняю косяк электрокорректора, радуюсь мощности света при тестовом подключении.

Когда блок ближнего и дальнего с донора стал единым целым с ланосячим корпусом, наступило время самого ответственного момента — выставить горизонт и высоту нуля. Немного матчасти. Поскольку наши точки крепления по сути перемещены как попало с добавлением пластины, то завалить горизонт куда проще, чем при простейшем ретрофите, когда билинза тупо вешается на штатный рефлектор, который как был на заводских точках, так и остался. Немного спасает то, что блок-фара ниссана имеет плоское дно, чётко совпадающее с горизонтом СТГ. То есть если фара просто стоит на дне корпуса, а дно корпуса ланосячей фары тоже не завалено относительно горизонта (походу так должно быть), то вроде как горизонт у нас более-менее есть. Правда, из-за креплений фара ланоса не будет стоять ровно на поверхности (даже со снятой нижней ресничкой), потому полюбому нужно испытать на машине и хотя бы сравнить с горизонтом стокового света. Либо выставлять на машине по уровню дно ниссановской фары. Отдельным пунктом хотел бы отметить тупорылую ложбинку поперёк всего корпуса внизу фары Ланос ради одного посадочного места, в которое винтом крепится родная маска фары. Как будто нельзя было это как-то иначе сделать… Блок фары упирается углом в этот горб и заваливает горизонт, потому пришлось подпиливать блок фары и одну из пластин (во второй уже вырезали лазером это место). Что же до нуля по высоте — тут попроще, настройка целиком аналогична настройке стоковых фар. СТГ должна светить прямо, а не лупить в небеса или тупить в землю.

Читайте также:  Ремонт регулировки громкости автомагнитола

Покупаем лампы с соответствующими цоколями (ланосячие не подходят), выбрал OSRAM NIGHT BREAKER SILVER +100% 12V H11 55W 64211NBS и OSRAM SUPER +30% 12V H7 55W 64210SUP. Также сейчас нужно аккуратно протереть линзу и все отражатели от пластиковой стружки и прочей пыли, которая туда попала во время разбора и подгонок, чтобы она не вплавилась и ничего не повредила. Стоит отметить, что все отражатели в фарах донора в идеальном состоянии.

Тестовый пуск дома. Поставил собранную фару на табуретку, подложил плоскогубцы чтобы хоть как-то компенсировать перекос из-за нижних креплений на корпусе фары ланос. Подключил поочерёдно ближний и дальний от АКБ. СТГ ближнего не так чётко выражена, как это было бы на лед-линзе, но и на том спасибо. Если уверовать в то, что пол, плинтус и табуретка ровные, то вроде как горизонт у нас тоже ровный 🙂 К дальнему никаких вопросов — прямоугольное пятно света очень даже хорошее. Только когда всё разобрал, заметил, что на фото не видно плинтуса для ориентира.

Ждём темноты и идём ставить это чудо на машину. Первый тест на машине выявил критичные косяки. Первое — корректор собран неправильно (уж не вспомню, зачем я его вскрывал), в результате чего он выкрутил фару в небеса до упора. Второе — СТГ на порядок выше, чем СТГ по заводским фарам. Первая проблема решается правильной сборкой корректора (ползунок переменного резистора должен находиться между шестерёнкой и медной пластиной, которая должна быть установлена штырьком к шестерне, а не наружу — я не глядя установил его задом наперёд, потому корректор не «нащупал» ноль и уехал в небеса). На самом деле, корректор ланоса — удивительная вещь, ибо диапазон возможного выдвижения штока позволяет двигать фару до каких-то совсем непонятных и бесполезных углов, когда рабочий диапазон по регулировке 0-1-2-3 — буквально пара миллиметров/оборотов хода.

Приятным моментом было увидеть в ночи, насколько эффективнее светят эти фары, чем родные. Ближний — как дальний (только с СТГ), дальний вообще как навесной. Конечно, условия не равны: ланосячие фары горели через родную проводку с потерями, а новые — напрямую от АКБ, плюс помутневшее стекло против «чистого» света без какого-либо стекла на первоначальной прикидке и с идеально отполированным стеклом на финальной настройке. Но в любом случае это небо и земля. А ведь именно ради этого всё затевалось!

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки