Skoda octavia регулировка руля

Skoda Octavia Light Fury › Бортжурнал › Настройки рулевой или два простых шага чтобы сделать из октавии нормальную машину

На днях я получил долгожданную посылку с Васей. Долгожданную потому, что шла она из Москвы в Берлин без малого месяц. Две недели по России и неделю по Германии.

И первое, что я сделал, это поменял настройки рулевого управления опираясь на пост theviy

Я остановился на следующей комбинации:
Characteristic curve of steering assistance: Dynamic
Driving profile switchover: Incremental

И вечером после работы поехал проверять результат на автобан. Самый главный вопрос, на который я хотел получить ответ был – станет ли управление на больших скоростях комфортнее, появится ли хотя бы толика той уверенности, которая была на моей предыдущей машине.

Итак, мы выехали на автобан и какое-то время ехали с ограничением 120. Уже было понятно, что руль достаточно тяжелый, а машина намного меньше реагирует на порывы ветра, пропало это постоянное подруливание от каждого дуновения.

Когда наконец мы доехали до отмены ограничения скорости радости моей не было предела. Теперь можно спокойно ехать и 160 – 175 не покрываясь холодной испариной при каждом перестроении. Этот пост я хотел сначала озаглавить «как я купил себе новую машину».

В общем хорошо владельцам машин с кнопкой Drive Mode Selection, им даже не нужно запариваться с кодировками.

Возвращаясь к заголовку поста, если вы хотите получить ощущение уверенности за рулем октавии, две вещи которые следует сделать в первую очередь – это поменять резину на нормальную и поменять настройки рулевой рейки. Безусловно, это мое субъективное мнение, я никому его не навязываю ни в коем случае.

Я писал в прошлом году о той фрустрации, которую испытал покатавшись по европейским магистралям и горным серпантинам на октавии после легаси. Проблему серпантинов для меня решила распорка, первая же успешно решилась сменой резины и изменением настроек рейки. Теперь я могу комфортно перемещаться по автобанам и не обливаться холодным потом каждый раз когда я вынужден двигаться в потоке быстрее 130 км/ч.

Распорка же вообще на мой взгляд в соотношении затраты – эффект ни с чем не сравнимая вещь и просто must have если хочется сделать управление октавией более азартным и интересным.

Источник

Skoda Octavia 1,6 BFQ › Бортжурнал › Устранение стука рулевого вала

Господа, принимайте первый отчёт на Drive2!

Начну по порядку.
Прошлогоднего ремонта шлицевого соединения, отвечающего за регулировку руля по вылету (напомню ремонтировал забитием в шлицы смазки) хватило меньше чем на сезон. Люфт появился снова и прогрессировал. Повторное забитие смазкой к результату не привело. Люфт остался, и бесил меня всё лето.
Я уже было думал, что где-то ещё появился люфт, но нет, кроме рулевой тяги, всё тьфу тьфу тип топ, кроме злополучного соединения.
Сегодня заехав в гараж, и разобрав рулевую колонку, вычистил из шлицев всё масло, и сидя — примеряя, какую бы хрень туда запихать, чтобы избавиться от проблемы, я обнаружил на валу с наружними шлицами непонятное вращающееся кольцо, о котором нигде не читал. После некоторых раздумий, решил разобрать колонку полностью.

Читайте также:  Сцепление т 150к устройство регулировка

Как всегда, не забыв пометить надфилем положение части нижнего кардана относительно вала рулевой рейки, рулевая была благополучна снята.

Снял с рулём, потом его отсоединил. Кстати, так и не понял нафига снял подушку, мог и не снимать!

После отделения руля с валом со внутренними шлицами, приступил к разборке остальной части. Отогнув три стопора, аккуратно выбил вал.

Далее, очистив от масла обнаружил эти самые колечки.

Я о них никогда не знал. Так вот, как видно из рисунка, на валу в месте установки колечек есть маленькие углубления, видимо предназначающиеся для крепления колечек, чтобы они сидели жестко и демпфировали все колебания. И в результате такого взаимодействия колечки внутри стёрлись, точнее их пазы разрушились, остатки этих пазов видно на следующей картинке.

После долгих раздумий я решил рискнуть, и довести вал до ума. Для этого я тонким электродом (т.к. сварочник у меня обычный, то самый маленький был 1.6 мм) предварительно обмотав шлицы тряпкой, чтобы не испортить, я нанёс несколько капель на вал, и доработав их надфилем получил пару зубов.

Далее, разогрев вал газовой горелкой (хорошо что купил, 250 руб, плюс баллон 50 руб, вещь незаменимая) надел колечко на вал, и придавил его пальцами, так, чтобы эти зубы вплавились в колечко. После остывания вала, колечко сидело плотно и не вращалось.

Второе я пока оставил так, просто подложив под него кусочек материи. Кстати, кусочек нужен очень маленький, не на всю длину, где-то на четверть, в зависимости от толщины материи.
Вид раны перед ушиванием!

Также, хотел всем, кто не в курсе показать второй вал со шлицами, который идёт ниже. У него тоже бывает появляется люфт, из-за износа (скорее старения) пластиковой втулки.

Это соединение существует исключительно для безопасности во время аварии, и больше никакого смысла не несёт, при регулировке по высоте и по вылету валы неподвижны относительно друг друга. Поэтому его можно спокойно заливать эпоксидкой, либо заваривать, либо наваривать жёсткую пружину в положении скручивания.

Читайте также:  Lexus is 250 регулировка фар

Собственно водружаем данную конструкцию на место. При установке кардана на вал рейки не забываем о метках, и о правиле, если попал в нужные шлицы, то всё встаёт легко.

Итого, 4 часа времени. Люфт исчез, регулировка по вылету осталась, хоть и тугая.

Теперь по ощущениям — отлично. Конечно сейчас рано говорить о том, сколько это всё продержится, но на обратной дороге я смаковал каждую кочку и каждый рельс.

Принимаю советы и предложения! Жду конструктивной критики!

Источник

Skoda Octavia Arctic Ice › Logbook › XDS, тяжелый руль и динамика после настройки.

Вот я и созрел поделиться с вами ощущениями от работы проделанной PetranVAG, а заодно насоветовать всем кто еще не созрел: созревайте не спеша но уверенно 🙂

Впечатление первое.
Первое мое впечатление относится к активированной функции XDS, которую на привычном нам языке расшифровывают как «блокировка электронного дифференциала». Я часто закладываю в повороты на скорости (не очень большой, ибо шестнадцатые колеса сильно проседают в таком маневре), после включения XDS машина стала намного увереннее держать траекторию движения. Если раньше ощущение близкого начала сноса передней оси машины возникало даже на сухом асфальте, то теперь она ведет себя как та кошка, что бегает по ковру на стене. Езжу на машине три года и привык к её поведению на дороге, но теперь получаю новый драйв от того, что Октавия (оказывается, блин) умеет проходить повороты намного увереннее и безопаснее.

Впечатление второе.
Тяжелый руль. Настроен руль был совсем немного. На малой скорости его крутить легче, но он остался информативен. Это полезно, по крайней мере мне это немного облегчило жизнь, так как при парковке выкручиваю руль одной рукой. В диапазоне между 40 и 60 км/ч руль наливается тяжестью, может есть еще где-нибудь ступенька, но я чаще езжу не быстро, поэтому пока явно ощутил эту. При динамичном стиле движения тяжелого руля не замечаешь (опять же из соображений «не колхозить» руль был утяжелен не сильно), но при легкой прогулке на скорости 70-80 км/ч одной рукой рулить не удобно (раньше я так и делал). Но и правильно: скорость уже не маленькая, надо это понимать и напоминание от руля лишним не будет. Ощущения двойственные со сдвигом в сторону «мне нравиться как это работает».
Так-же более тяжелый руль в лучшую сторону исправляет ситуацию с обработкой колеи на дорожном полотне, особенно в дождь, когда в колее собирается вода. Это меня и спасло…

31 июня около 16 часов я двигался по КАД (внешний диаметр) в районе съезда на Таллинское шоссе (в сторону Маршала Жукова). Шел сильный дождь, воды в колее собралось много, но я не напрягаясь двигался в левой полосе со скоростью около 120 км/ч (пропуская колею между колес). КАД в этом месте довольно круто загибается влево и обзор ограничен. И вот подлетаю я к этому изгибу и вижу там белую Октавию А7, которая стоит мордой, разбитой об отбойник (видать соскочил в колею и не удержал машину)… Стоит она без аварийки (наверно только убрался), естественно без знака. Остается меньше 100 метров, скорость 120, дорога как в песне «течет ручей, бежит ручей»… Хорошо что правая полоса была свободна и дорога загибала влево: взял правее и чуть газку. В общем выскочил я оттуда, не встретились мы с ним, а то была бы печаль и скорбь вселенская.

Читайте также:  Регулировка передних дверей ваз 21099

Я знаю как себя ведет моя машина на мокрой дороге. И прошился я однозначно вовремя, а то лежать бы машине грудой железа.

Впечатление третье.
О прошивке чипа и коробки. Вот тут ощущения пока несколько противоречивые.
Прошивка чипа сделала машину немного динамичнее, пропал затуп педали газа. Теперь разгоняемся плавнее и без рывков, переключения передач при динамичном наборе скорости тоже ощущаются намного меньше. Да и при плавной езде машина ведет себя лучше. Коробка чуть больше задерживается на низких передачах, но на расходе это не сказывается (средний расход в смешанном цикле движения при плавной езде не изменился). Но при резком нажатии на педаль газа на скорости около 70 км/ч коробка с 6й скидывет на 4ю, а потом сразу на 3ю. Не комильфо, но Петр предупреждал о такой особенности прошивки коробки. Если нажимать педаль плавнее, то двойного переключения коробки нет, машинка сбрасывает передачу сразу и без задержки набирает скорость.
В этом месте спорить не будем: машина стала динамичнее, но к ней надо снова привыкнуть. Поэтому пару месяцев на привыкание и в процессе размышляю оставить эту прошивку коробки или откатить.

Ну и напоследок колхозный замер динамики.
Условия:
Прогретая машина и резина (сорок минут в смешанном цикле движения).
Температура за бортом 20,5C. Температура масла 98C. Бензин BP 98 Ultimate (его всегда и заливаю).
Выключаем музыку, климат, отключаем ASR.
Показания снимаем на видео из сервисного меню Bolero с CAN шины.

Два замера показали время 13,80 сек и 13,23 сек. Средне значение 13,5 сек против 14,1 по паспорту.
Разница конечно не большая — всего 0,6 сек.
Но когда я делал замеры при аналогичных условиях чуть ранее (около гола назад), то 100 км/ч на спидометре (это реальных 95 км/ч) набирались в среднем за 14,7-14,8 сек.
А вот тут разница уже более ощутимая.

Так что не все еще потеряно, осталось похудеть и тогда можно отыграть еще пол секунды 🙂

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки