Sr suntour xcm hlo регулировка

Тема: Вилка Suntour SR XCM-H-D-LO 80 Lockout. Как настроить?

Опции темы
Поиск по теме
Отображение

Плз, помогите.
Передний амортизатор юзаю впервые. Установлен на Merida Matts 500-D. Три дня как куплен.
Инструкции на вилку в комплекте не было.
То, что справа на ней замок вилки с трудом догадался (правда, не понял, почему там не два положения (открыто-закрыто), а несколько промежуточных), а вот что за регулятор на левой части?
Даже никакая мысль не посещает.
Когда я сажусь на велик, то под моими 90 кг вилка сразу уходит наполовину. Видимо, чтобы этого не было, этот регулятор и нужен?
Подскажите: как правильно настроить эту вилку? Что и куда крутить и что из этого должно получиться?
Уже обчитал весь инет, на сайте самого suntour конкретно такой вилки даже нет. Есть просто XCM.

там только две регулировки. Блокировка. И прелоад, которым пружину поджимают для большей жесткости. В сантуровских вилках, сверху, на крутилках регулятора, есть такие прозрачные вставки. В них ходит стерженек, для наглядности. Вот и все. Только боюсь, что если вилка слишком мягкая, это лечится только заменой пружины на более жесткую.

Вот насчет прелоада: я правильно понимаю, что «+» это пожестче, а «-» помягче?
Для человека потяжелее (т.е. для меня) пружину надо сделать пожестче?
До какого состояния? Насколько должная просесть вилка, когда я свое тело размещаю на велике?
Когда я начну затягивать пружину, я ничего не сверну лишнего?

Прозрачных вставок не обнаружил. Может потому, что они делали вилку по заказу meridы (большими буквами написано Merida, а маленькими suntour XCM). Я вообще про свою вилку узнал только на сайте meridы.

Обычный сэг (то на сколько вилка проседает под нагрузкой в статической посадке) равен 20-25% процентов. Но иногда ставят и 15% и 30%. Всё зависит от вилки, стиля использования, предпочтений юзера.

Эта подстройка в лучшем случае работает в пределах 5-10 кг. Если вилка проседает на 50%, то тут спасет только более жесткая пружина. Или смена вилки на воздушку, что значительно удобнее в эксплуатации.

Про прозрачные вставки не важно. Да это вилка сделана SR Suntour. Возможно кроме цвета есть некоторые модификации, но скорее всего она аналогична, или почти аналогична какой-то из этих моделей.

Спасибо.
Общий смысл стал понятен.
Во всем, видимо, нужен какой-то баланс. Перетяг и недотяг в любом случае одиноково плохи.
Так что поеду кататься и по субъективным ощущениям буду крутить ручки.
В принципе, если у меня вилка не разблокирована полностью, а хотя бы наполовину, то этот самый «сэг» где-то в районе означенных 20-25% и наблюдается.
Спасибо за ссылку. Я как раз там и пытался что-то найти. К сожалению, только общие слова и документы о вилках, но ни в одном не обнаружил как именно эксплуатировать, а не устанавливать.

я б советовал не парится по этому поводу. вилка простая. пробой, будет неприятностью, но не фатальной для вилки. А вообще, есть смысл, подкопить чутка денег и купить б/у Тору, она стоит то 3-4 тыр.

А у меня в паспорте на велик написано, что он «будет долго доставлять мне удовольствие от катания».
Что ж мне через четыре дня уже другую вилку ставить?
Как же гарантия. и т.д.?

Источник

Классификация вилок SR Suntour

Приобретая велосипед, начинающий велосипедист не всегда обращает внимание на такой важный элемент как амортизационная вилка. Если с ответственностью подходить к анализу этого компонента, то стоит заранее продумать какая бы конфигурация вилки, рамы и трансмиссии в общем стала бы оптимальной для вашего стиля езды

Вилки дорожных и горных байков различаются достаточно серьезно и эту разницу часто не видно на фотографиях. Амортизационные вилки SR Suntour относятся к среднему ценовому сегменту. Модельный ряд у Сантура представлен как простыми пружинными вилками (пружинно-эластомерные, как их еще называют), так и воздушно-масляными. Вилки этого производителя всегда отличались высокой надежностью, возможностью настройки жесткости, и наличием различных блокировок.

Условно их можно разделить:

Для всей линейки SR Suntour актуальны общие маркировки опций:

Вилки Suntour Raidon

Важно понять какие опции необходимы для ваших условий езды. К примеру, покупая прогулочный велосипед для выездов в парка 1-2 раза в месяц, потребителю едва ли будет нужна гидравлическая блокировка хода. А вот для активно катающегося любителя, который иногда выезжает на гонки – такая опция будет полезна для экономии сил во время длительных тренировок или гонки.

Вилки Suntour NEX/NCX

Модели вилок NEX предназначены для городских велосипедов под 28,6” колеса, с пружиной в одной ноге и без какого-либо демпфера. Маленький ход вилки подчеркивает на ее городское предназначение.

NEX HLO добавляет городским и туристическим байкам возможность гидравлической блокировки.

Вилка SR Suntour NCX открывает модельный ряд качественных вилок для городских велосипедов, под колеса 700C. Она выполнена с использованием алюминия и магниевых сплавов, что уменьшает ее вес. А регулировка жесткости пружины и гидравлическая блокировка приятно дополняют картину. Буква D в маркировке означает крепление под сквозную ось, для увеличения жесткости и четкости управления.

Вилки Suntour XCT/XCM/XCR

Модель XCT является бюджетной вилкой начального уровня для ежедневной не экстремальной езды.

SR Suntour XCT – вилка предназначена для горных велосипедов начального уровня. Подойдет для легких прогулок по пересеченной местности (грунтовая дорога и лесные тропинки), не рассчитана на высокие нагрузки и участие в гонках, т.к. с легкостью поглощает лишь удары средней интенсивности. SR Suntour XCT изготовлена в основном из стали, ноги диаметром 28мм, хромированные стальные. Пружина стальная (Coil) с эластомерной вставкой, либо с простым масляным закрытым (картриджным) демпфером. Корона и штаны вилки из алюминиевого сплава. Некоторые модели оснащаются гидравлическим локаутом (HLO).

Конструктивно амортизационная вилка XCT это следующее:

Группа моделей XCM – вилки среднего ценового диапазона, со стальной пружиной. По технологичности выше моделей XCТ: 30-мм ноги прибавляют вилке жесткости и улучшают контроль над велосипедом.

SR Suntour XCМ – старшая модель вилки серии XCT. Так же является вилкой начального уровня, но идёт со стальными ногами диаметром уже 30мм, что обеспечивает ей большую жесткость и надежность. Корона и штаны вилки Suntour XCМ из алюминиевого сплава. Так же, как и младшая XCT, вилка серии XCM не предназначена для агрессивного катания и профессионального использования в гонках стиле Cross-country, но отлично справляется с сильными ударами. Амортизационная вилка со стальными пружинами и предварительной регулировкой жесткости, в разных модификациях могут присутствовать также следующие настройки: масляный картридж закрытого типа с регулировкой отскока (RL), механическая (LO) или гидравлическая (HLO) блокировка.

Вилки Suntour NCX-D, NRX-D

Вилка 700С SR Suntour NCX-D-EB LO – высококачественная пружинно-масляная вилка, предназначенная для установки на кроссовые велосипеды. Используемые материалы и технологии позволили тайваньским инженерам выпустить на рынок качественное изделие с достаточно небольшим весом при вполне доступной стоимости. В левой ноге вилки расположена стальная пружина и регулятор преднагрузки, а в правой – закрытый масляный картридж, выполняющий функции блокировки хода и демпфирования.

30-миллиметровые стальные ноги придают амортизационной вилке 700c SR Suntour NCX-D-EB LO высокие показатели прочности и надежности, а магниевые штаны и алюминиевая корона доводят вес изделия до вполне приличного уровня.

SR Suntour создал воздушно-масляную амортизационную вилку для велосипедов с колесами 28″. Это серия NRX-D. Модификация Air RL имеет воздушную камеру, изменяя давление в которой, можно регулировать ее жесткость. В правой части ноги имеется масляный демпфер, одновременно являющийся картриджем блокировки хода, управляемым с руля велосипеда. Возможность блокировки хода пригодится во время езды по ровному асфальту.

Вилка для 700C Suntour NRX имеет 30-миллиметровые алюминиевые ноги, благодаря чему может похвастаться хорошими показателями жесткости и «живучести», а штаны из магниевого сплава и алюминиевая корона позволили значительно снизить вес изделия.

Источник

Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)

Опции темы
Поиск по теме
Отображение

В данной теме я попытаюсь оформить результаты переборки, обслуживания и даже воскрешения вилки SR SUNTOUR XCR. Скорее всего эти результаты могут пригодиться и владельцам других моделей этой фирмы.
При этом я решил сделать свой фотоотчёт может и излишне подробным, но я хотел учесть интересы и владельцев которые не знают с какой стороны к ней подойти (и я таким был тоже).

Этап переборка может осуществляться и не снимая с байка, просто перевернув вел кверху колёсами.

Если у вас нет необходимости снимать её с байка переходим к этапу 2

Эта процедура совсем не обязательная и осуществлялась мною только для фотоотчёта, ну и заодно пересмазки рулевой.

Переборка данной вилки абсолютно необходимая процедура, сразу после покупки вела. Правильная и своевременная переборка вилки устраняет следующие проблемы:
вилка ходит (если она вообще ходит) не на 100 заявленных мм, а на 50-60 мм, и то далеко не на мелочи.
у вилки начинает быстро стираться чёрная анодировка ног (я этот момент уже упустил).

2.1 Откручиваем нижние крепёжные болты шестигранником на 5мм.

Этап 2.2 необходим только при первой переборке, а именно сразу как у вас появится эта вилка.
Этап 2.3 необходим при подыхании картрижда (подробнне в п 5.)

2.2 Разбираем левую ногу с пружиной

сначала откручиваем болт регулировки силы пружины PRELOAD (я это делаю старым добрым семейником)


Вот на сколько регулировка прелоада сжимает пружину:


откладываем их пока-что в сторону (можно почистить а можно и не чистить)

2.2.1 Доводим ход вилки до заявленного или превращение ограничителя хода в антипробой

Вынимаем из пружины резинку, вытираем её и обрезаем

В новой вилке эта резинка (не помню уже) около 17 см, обрезаем её до 14 см. Обрезанная часть не давала сжиматься вилке на полный ход. Я оставил эту резинку длиной 14 см с таким расчётом, чтобы на 95 мм вилка беспрепятственно сжималась, а последние 5мм сжимала данную резинку (ну то-есть уже не ограничитель а действительно антипробой). Кто-то вообще выкидывает нафиг её.

2.3 разбираем правую ногу с фирменным картриджем блокировки, эта процедура тоже абсолютно не нужна, если у вас исправно работает этот картридж и если вилка новая (эта процедура понадобится в п 5.).

Чтобы открутить этот самый картридж можно воспользоваться рожковым ключом, а можно и шестигранником на 5 мм,отковырнув синюю крутилку и вытащив оттуда, пинцетом например, чёрную крутилку).




Данная процедура возможна только после п 2.1. (с открученными болтами). Чтобы снять штаны, упритесь ногой в корону, а руками крепко держите штаны, только осторожно, как только вы начнёте сильно напрягаться штаны легко сдёрнутся с ног.
Также сдёрнуть штаны можно не полностью выкрутить болты и, взявшись за штанину, постукивать бруском по недовыкрученному болту (по левому болту, расположенному под пружиной), таким образом ноги будут постепенно сдёргиваться из штанин.
Если вы уже раньше пребирали/смазывали вилку жидким маслом, будьте осторожны, при сдёргивании ног можно всё загадить, тем более если вы делаете это на вилке не снятой с байка в перевёрнутом состоянии.

если после этого заглянуть в левую ногу, там увидите ещё одну пластиковую деталь. Не вытаскивайте её. вот она

а всё в сборе выглядит вот так:

тут негативная пружинка упирается в эту самую пластиковую штуку и в шток (слегка смягчает отбой), а шток упирается в основную пружину и прикручивается болтом снизу к штанине.

2.5 Вынимаем пыльники (сальники)

Для вынимания пыльников я пользуюсь стамеской (широкая, поддевает хорошо), конечно при вынимании можно очень легко всё покоцать (штаны, пыльники, пружинки пыльников) но меня ето совсем не беспокоит.

Можно вынимать как снаружи так и изнутри:

Изнутри я на фото вынимаю не сняв предварительно стальную стягивающую пружинку (лучше снять, можно покоцать).

Если ваши пыльники стали хорошенько глотать пыль, появился зазор заполненный грязью между пыльником и ногой, значит на этих пыльниках стоят растянутые пружинки. Это совсем не проблема, их можно укоротить, или купив в автомагазине сальники за 15р. с пружинкой нужной толщины, поставить новую.
Чтобы укоротить пружинку её сначала нужно раскрутить. Найдите на кольце стыковочный участок, и взявшись пальцами выкручивайте правую часть пружины из левой. Укорачивайте пружинку(кусачками, только не конический конец, иначе не вкрутите обратно) с таким расчётом, чтобы она без растяжения могла бы одеться на ногу. Как всё будет готово оденьте пружинки на ноги, за ними пыльники (протёртые начисто естественно) и отложите всё это до сборки.




Заглянув внутрь штанин, мы увидим там чёрные пластмассочки (это и есть башинги). Чтобы их вытащить вставляем плоскую отвертку в вертикальную щель этой пластмасски и пытаемся провернуть её (вокруг оси ноги) в любую сторону. После проворачивания её можно легко вытаскивать.

В новой вилке эти башинги и пыльники обильно (иногда и савсем не обильно) намазаны густой густой смазкой, что ужасно сказывается на работе вилки (ну т.е. она вообще с ней не работает). Вытираем их и откладываем в сторону.

В какой-то момент после очередной переборки вы сможете обнаружить люфт этих самых башингов, пошатав их, когда они стоят в штанине. Если вы обнаружили люфт, его необходимо немедленно устранять. Катание с таким люфтом постепенно приводит к такому


Башинги начинают активно кушать магниевые штанишки
А устраняется это просто. Обезжириваем башинги. Наматываем скотч на те места где они упираются в штаны и аккуратно обрезаем излишки скотча лезвием (у меня сейчас 3 слоя вверхней части и 2 слоя в нижней, больше не надо, иначе башинги очень плотно будут обнимать ноги и тем будет очень тяжело ходить).



всё башинги готовы! (незабываем прорези сделать). Скотч выбрал потому что он от нагрузок не раздавливается и оcтаётся на своём месте даже будучи в масле.

Вот наши штанишки (можем кстати тоже их протереть внутри):




Полюбуемся всей вилкой в разобранном состоянии:


Собираем вилку в порядке обратном разборке. Пружины перед засовываением смазываем густой консистентной смазкой (особенно основную, чтобы та не билась об стенки ноги при езде).

3.1 Собираем левую ногу: вставляем шток с негативной пружиной, засовываем пружину с обрезанным эластомером, закручиваем ногу регулировкой прелоада.

3.2 Собираем правую ногу (если разбирали): вкручиваем в ногу картридж. Одеваем на него крутилку блокировки.

3.3 На ноги одеваем по пружинке, затем по сальнику.

3.4 В штаны вставляем башинги. Если вы проклеили башинги скотчем, то вам понадобиться некоторое усилие чтобы их вставить (лучше сразу маслом смазать, чтоб легко зашли на свои места) и глядите чтобы шип, крепящий башинги в штанах, встал в паз в штанах и не выпирал.

3.5 Вставляем ноги в штаны с башингами.


после чего сальники впрессовываем в штаны плоским предметом (той же стамеской), так чтобы нигде не было зазора,

так и через отверстия снизу (только штаны при этом должны быть сдёрнуты, чтобы масло текло не в отверстия для крепёжных болтов, а в штаны (лить лучше в наклоненную вилку, чтобы масло не попадало ещё и в ноги)).

Для лучшей герметизации сальников смотрите совет в начале поста № 85

4. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Однажды я отломал нечаянно конец (рычажок) синей крутилки (и естественно потерял обломок). Из остатков пришлось сделать вот это:


спасибо поксиполу . Теперь можно крутить крутилку на несколько оборотов а не на 180 гр. как с целой крутилкой.

Итак периодически перебирая, смазывая вилку я катал на этой вилке и бед не знал.
Прокатавшись два лета и одну зиму, после весны я обнаружил, что ход моей вилки уже не те 100 мм (ну или 95) а уже чуть ли не 65 мм. Сразу стало понятно что начал дохнуть тот самый воздушно-масляный демпфер. Поискав чуток в нете информации я нашёл, что это довольно часто встречающаяся проблема обладателей марзоччи (там стоит похожий демпфер тока с регулировкой отбоя, причём наклейка на них там SR SUNTOUR).

Таким образом исправить этот недостаток можно либо выкинув вообще картрижд или несколько поколхозить с ним. Итак для возобновления хода картриджа необходимо было удалить масло, попавшее в газовую камеру.

Результат впеобразования вилки должен стать таким:

НО! прежде чем решится сверлить картридж подумайте, хватит ли вам жёсткости пружины. Азотная камера картиджа выполняет роль довольно не слабой воздушной пружины, таким образом просверлив её, ваш сэг может довольно сильно просесть от этого, и пробивать вилку станете гораздо чаще. Таким образом вам необходимо будет усилять пружину, или искать более жёсткую. Я, например выкрутился вот так:

5.1 Усиляем пружину

Задолго до помирания моего картриджа я нашёл одну пружинку и (как знал) припас ёё, думал куда-нибудь да пригодится.

Ну и чтобы она не звенела и не болталась в штанине я приклеил к ней сверху и снизу резиновые колечки из камеры:

и привязал на витки полоски резины. При этом мне пришлось «подточить» пластиковый белый наконечник, в который упирается шток, таким образом, чтобы он мог легко поместиться в новой пружине, и проклеил его полоской резины, чтобы он не давал пружине отпрыгивать вверх (вобщем чтобы он удерживал пружину на месте).
Всё, пружина готова.

Смазываем всю эту конструкцию консистентной смазкой, пихаем новую пружину в штанину и всё, можно собирать вилку как в п. 3.

5.2 Переделываем картрижд

5.2.1 Сверлим газовую камеру и удаляем из неё масло

После просверливания из отверстия потекла чёрное вонючее маслице, выкачиваем его всё чтобы не мешалось.

5.2.2 Отводим плавающий поршень вниз картриджа

Эта прцедура нам необходима для того,чтобы плавающий поршень оказался как можно ниже в бывшей газовой камере. Для этого максимально вжимаем шток (я делал это с помошью лома) и фиксируем его в нижнем положении полностью блокируя (шестигранник на 3)

5.2.3 Делаем отверстие в масляной камере, в подпоршневом пространстве.

Для этого сперва узнаем положение плавающего поршня в камере через появившееся отверстие с помощью сверла

Сверлил я на 4 мм выше измеренного положения плавающего поршня (делалось всё по интуиции, т.к. я не знаю реальных размеров начинки картриджа).
После просверливания постарайтесь удалить внутренние заусенцы в отверстии с помощью сверла и выкачайте из картриджа оставшееся масло

5.2.4 Делаем отверстие в масляной камере, в надпоршневом пространстве.

Отверстие я делал опять таки по интуиции и попал, как оказалось, на сальниковое уплотнение, но таким образом что это отвестие всё равно стало пропускать воздух в масляную камеру.

5.2.5 фиксируем плавающий поршень в нижнем положении (навсегда)

Для этого полностью выкачиваем масло из картриджа, загоняем штоком плавающий поршень максимально вниз (шток при этом полностью, по крышку, зайдёт в корпус), и не забываем вытянуть из него шток, чтобы не покоцать шток и поршень при сверлении.

Точно также узнаем положение плавающего поршня в камере

И фиксируем поршень керном.

Для фиксации сделаем углубления (вмятины) в корпусе картриджа с помощью керна, смотрите не перестарайтесь, можно погнуть корпус картриджа. я сделал их шесть для надёжности. Углубления я делал на расстоянии 2 мм вверх от измеренного положения плавающего поршня.

5.2.6 Доводим «до ума»

далее я решил проверить на личных ощущениях что же получилось из картриджа. Налил в бутылку амортизаторного масла АЖ-12Т (75р. литр), погрузил картридж в масло, закрыв маслом нижние отверстия, и начал сжимать/разжимать.
Данная процедура необходима кстати не только из интереса, но и чтобы вымыть металлическую стружку.


Как амортизатор наполнился маслом, сразу стало ощущаться значительное сопротивление не только разжатию, но и сжатию, и тут я решил, что одного отверстия снизу савсем маловато.
Итак сделал я снизу в дополнение к первому ещё шесть ответстий, причём отверстия эти я сделал на пару мм. ниже, т.к. первое оказалось довольно высоко расположенным над плавающим поршнем (но это савсем не страшно), а следующие я сделал «впритирку» с поршнем.


Для этого я разрезал пополам медную гидролинию (то-ли сцепления, то-ли тормозную от отечественной), проложил её от отсерстия вниз по картриджу, и как мог, так и загерметизировал (сильно прочное соединение, тут не кчему, т.к. этот проводок работает не под высокими давлениями имхо, и нужен лишь как всасываюший провод)
Пробовал я и супер клей и поксипол (разве что не паял), в итоге просто замотал изолентой, т.к. кататься хотелось уж очень.


5.2.7 Собираем вилку, заправляем

Дальнейшее преобразование вилки см. посты №85 и №86

Обобщённое мнение о вилке:

Да я понимаю что её не стоит сравнивать с нормальными вилками (типа фокс, магура, маниту, рш) но эта вилочка мне всё равно очень нравится. Она работает при своевременном ТО, её можно восстановить своими руками, с такой вилкой вы научитесь обслуживать более дорогую вилку (и запороть не так жалко и страшно), и стоит своих денег (тем более если эти деньги 1000р.). Вобщем вилка очень хороша для начала и я не считаю её макетом.

Источник

Читайте также:  Таблица регулировки тнвд ef750
Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки