Stels 500h регулировка клапанов

FAQ Stels 500K: регулировка клапанов

С регулировкой клапанов двигателя Казума продолжительное время не было полной определённости – кроме того, что были неизвестны правильные зазоры, так ещё и долго не удавалось установить причину стука в ГБЦ. Особенностью стука было то, что он не зависел от зазора – можно было вообще выставить по нулям, при этом квадр практически переставал ехать, но стук сохранялся. Также стоит отметить, что при повышении оборотов (начиная от примерно 3-3,5 тысяч) стук исчезал.
Указанная проблема (стук в ГБЦ) казалась уже неразрешимой, но FATICK смог разгадать и эту «китайскую головоломку»!! Оказалось, что дело не в клапанах, точнее не в сопряжении «клапана-толкатели», а в узле «толкатели — ось толкателей». Ещё при первом вскрытии крышки ГБЦ меня удивило наличие на оси между толкателями медной шайбы (думал, может, в этом заключена какая-то хитрость). Как оказалось, данная шайба установлена бесхитростно и исключительно для выборки зазора! При износе шайбы либо появлении некоторой выработки на соответствующих плоскостях толкателей (в парах «толкатель-толкатель» в центре либо «толкатель-ГБЦ» по краям узла) у толкателей появляется поперечный люфт. В результате поперечного биения толкателей на оси и появляется стук. Собственно, можно было догадаться и раньше, поскольку и я, и FATICK при прослушивании ГБЦ с помощью стетоскопа улавливали, что стук локализуется не по точкам расположения клапанов, а как бы вытянут между ними. Однако нормальным людям просто не могло придти в голову, что толкатели могут быть установлены на оси с такими зазорами!

ШАЙБА НА ОСИ МЕЖДУ ТОЛКАТЕЛЯМИ (обведена)

Как итог, для устранения стука в ГБЦ зажимать клапана не следует, нужно установить дополнительную шайбу (шайбы), чтобы исключить поперечное биение толкателей на их оси. С учётом изложенного выше откорректированы и рекомендации по регулировке клапанов (см. ниже).

Теперь непосредственно к регулировке

Первый и частый вопрос – зачем проверять зазоры при ТО-1?
Раньше в инструкциях к квадрам первая регулировка клапанов предписывалась после обкатки. Что имелось в виду под обкаткой – не знаю. Скорее всего, именно первичная обкатка 250-350 км. Затем часть производителей убрали данную рекомендацию – видимо стали делать клапана из более качественного металла. То есть в принципе в «регламентное» ТО регулировка клапанов при пробеге менее 1000 км не входит. Но: тем, кто относится к своему квадру с должным вниманием, я рекомендую ПРОВЕРИТЬ зазор уже во время первого ТО (250-350 км). Во-первых, в начале эксплуатации китайские клапана всё же могут вытянуться из-за циклов нагрева-охлаждения, во-вторых – зазоры могут быть установлены неправильно изначально. У моего 500К на впуске зазора не было вообще, на выпуске был недостаточный, вот только узнал я об этом когда тарелки клапанов уже повредились. Всё закончилось снятием ГБЦ и притиркой клапанов, проверь я зазор во время ТО-1, проблем с квадром было бы меньше. Так что тут каждый решает сам, я только даю рекомендацию не пренебрегать проверкой зазоров при ТО-1 независимо от того, что написано в книге и есть ли эта книга у вас (одно время в комплекте со Стелсами не было даже инструкции, правда сейчас с этим лучше и инструкция обычно прикладывается).

Читайте также:  Компрессор аквариумный с регулировкой

Второй вопрос – как проверять и регулировать?
По словам завода и ряда механиков в неком китайском мануале рекомендован следующий зазор для клапанов двигателя Kazuma:
впускные (IN): 0,03-0,035 мм
выпускные (EX): 0,05-0,08 мм
Однако на практике установлено, что оптимальными будут ощутимо бОльшие зазоры. Для впускных клапанов (IN) 0,08-0,09; для выпускных (EX) 0,15-0,16. При меньших зазорах происходит неплотное закрытие, ухудшается работа механизма ГРМ, могут появиться выстрелы в трубу, и, главное, как итог – «прогар» клапанов. При зазоре более 0,15-0,18 на впуске (IN) и более 0,20-0,25 на выпуске (EX) может появляться стук механизма ГРМ (не путать со стуком толкателей на валу), чрезмерный зазор также грозит повреждением толкателей и верхушек стержней клапанов, однако в любом случае это куда меньшее зло, чем неполное закрытие. К слову, механики мастерской Казума устанавливают зазор до 0,15 на впуске и до 0,25 на выпуске.

Процедуру регулировки лучше всего производить согласно следующему алгоритму

Шаг 1
Прежде всего, надо быть готовым к тому, что при снятии клапанной крышки из башки на выхлопную трубу ливанёт масло. Чтобы не пачкаться лучше предварительно поднять морду лебёдкой (или руками, если в гараже собралась небольшая компания) повыше, при этом масляная ванночка в ГБЦ опустошится. Если такой возможности нет – следует хотя бы подложить в указанное место ветошь.

Шаг 2
Снятие обшивки бензобака и самого бака. С обшивкой всё понятно, с баком ещё проще – откручиваем 4 болта крепления (на 10), при этом задние хорошо доступны, а для откручивания передних лучше иметь головку, карданчик и удлинитель (последние два размерности 1/4, более толстыми не подлезть), иначе придётся крутить накидным ключиком под крылом. Патрубки бака можно не отсоединять, просто подаём бак назад, высвобождая спереди, далее приподнимаем и поворотом через бок кладём назад (понятно, что удобнее крутить порожний).

Шаг 3
Откручиваем 8 болтиков («на 8») крепления крышки ГБЦ. При этом следует пользоваться исключительно торцевой головкой, накидным же ключом и подлезть сложно и грани головок болтиков можно повредить. Для отделения крышки от ГБЦ лучше всего ударить по ней на уровне нижней кромки кувалдой через деревянный брусок (подковыривать отвёрткой или ножом не надо, можно понаделать зазубрин на привалочной плоскости).

Шаг 4
Выставляем цилиндр в ВМТ такта сжатия. Для этого прокручиваем коленвал ручным стартёром (киком) до тех пор, пока обе пары клапанов окажутся закрытыми. Предварительно нужно выкрутить свечу, иначе поймать ВМТ будет трудно – при максимальном подъёме поршня в такте сжатия коленвал будет проходить ВМТ с рывком. При желании можно контролировать ВМТ по метке в смотровом окошке крышки ручного стартёра и магнето. НО: это не обязательно, так как основным признаком ВМТ такта сжатия будут именно полностью закрытые клапана (все), а метка в окошке появится и при ВМТ такта очистки, при этом выпускные клапана будут ещё приоткрыты, а регулировка недопустима. Более того, как показала практика метка ВМТ на маховике может быть нанесена неверно! Поэтому ориентируйтесь по закрытым клапанам, тем более что двигатель одноцилиндровый, заморачивание же с меткой ВМТ может быть актуальным только на многоцилиндровых моторах (когда действительно проще докрутить метку, чем следить за клапанами первого цилиндра).

Шаг 5
Непосредственно регулировка. Описана миллион раз, поэтому остановлюсь только на том, что важно именно для 500К и на том, о чём постоянно спрашивают.
Если ранее я обращал внимание на необходимость оттяжки коромысел вверх при регулировке, то, как оказалось в итоге, это совсем не обязательно, главное чтобы щуп входил свободно и не был сильно прижат (не должен царапаться при шевелении в зазоре). При этом щуп, больший на 0,01 мм входить уже не должен вообще.
Щупы толщин, не представленных в стандартных наборах, можно получить, сложив два щупа вместе. Например, чтобы получить щуп 0,13 мм нужно сложить вместе щупы 0,10 и 0,03 мм.
Затягивать контргайку толкателя бешеным усилием не нужно. Рекомендованный момент составляет всего 10 Нм, это не более чем среднее усилие кисти (не руки!) при использовании стандартного накидного ключа. При затяжке следует удерживать хвост толкателя в зависимости от конструкции пассатижами либо отвёрткой.

Читайте также:  Hyundai getz регулировка ручника

Шаг 6
Подготовка к установке клапанной крышки:
— очищаем клапанную крышку и верхнюю привалочную плоскость ГБЦ от остатков старой прокладки;
— наносим на привалочную плоскость крышки термостойкий герметик-прокладку, причём ни в коем случае не валиком (как зубную пасту), а обязательно тонким равномерным слоем;
— даем крышке с нанесённым герметиком отлежаться 10-20 минут (в зависимости от скорости полимеризации), это позволит получить прокладку, которая при следующем снятии клапанной крышки полностью останется на крышке (от куда её будет элементарно удалить, не придётся очищать ГБЦ от ошмётков);
— после того как герметик подсохнет «на отлип» (при прикосновении будет оставаться отпечаток пальца, но герметик к пальцу липнуть уже не будет) аккуратно устанавливаем крышку на место (чтобы не ободрать герметик) и затягиваем винты крепления (8 штук, «на 8»). Тянем крест-накрест, момент затяжки 10 Нм (среднее усилие кисти).

Шаг 7
Контролируем правильность работы механизма ГРМ на слух: стуки (лучше всего с использованием стетоскопа) и звук выхлопа (хлопков быть не должно). Если присутствует стук клапанов (не путать со стуком толкателей на оси!), то можно один раз прокатиться (не слишком далеко и без грязевого экстрима), а затем повторить процедуру, уменьшив зазор стучащего клапана на 0,02 мм (чтобы определить, какой именно клапан голосит, и нужен стетоскоп). Добиться идеальных зазоров можно только эмпирическим путём. Для одного квадра будет лучше зазор чуть меньше, для другого чуть больше, но разброс оптимальных зазоров невелик (обычно +/– те самые 0,01-0,02 мм), поэтому выйти на оптимум просто. При определённой сноровке можно попадать в нужный зазор и с первого раза. На небольшой стук внимания можно не обращать: если стук не доминирует в шумах двигателя, то лучше пусть зазор будет чуть (на 0,02 мм) больше, но клапана будут закрываться полностью, отдавая тепло тарелок сёдлам, чем стука не будет вообще, но зазор будет на те же 0,02 мм меньше, клапана не будут закрываться до конца, а тарелки будут перегреваться и повреждаться.

Шаг 8
Установка на место бензобака и его обшивки. Повышенное внимание шумам механизма ГРМ первые после регулировки километры пробега.

БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Техобслуживание 500K»:

Источник

STELS 500 H регулировка клапанов

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Stels 500, регулировка клапанов. Подробнее

регулировка клапанов на стелс гепард и росомаха Подробнее

STELS ATV 450H (HISUN )метки ГРМ регулировка ремонт,сборка двигателя Подробнее

стелс 500 GT не много про клапана Подробнее

Регулировка клапанов на квадроцикле CF MOTO 500 Подробнее

Читайте также:  Томасетто регулировка для чайников

Регулировка клапанов на Стелс Леопард Подробнее

Stels 500K Регулировка клапанов Подробнее

Stels Guepard регулировка клапанов. Подробнее

Как выставить распред вал на квадроцикле STELS 500 GT Подробнее

Леопард предпродажная подготовка (регулировка клапанов) в MotoWest Подробнее

ТО квадроцикла ATV Stels 500 700 H EFI ( Hisun ) Подробнее

ремонт квадрацикла Стелс 500Н (ч.1) Подробнее

Регулировка клапанов STELS Flex 250 Подробнее

ремонт квадроцикла stels500HSUN Подробнее

Стелс 700H.Хайсан 700.метки грм,почему вылетает скорость,замена коленвала Подробнее

STELS GUEPARD 650,800 регулировка клапанов Подробнее

Stels 500GT разборка ДВС #1 Подробнее

Регулировка клапанов квадроцикла CFMOTO X6 Подробнее

Установка зажигания на Стелс 500GT Подробнее

Источник

Stels 500h регулировка клапанов

«Глаза боятся а руки делают!»

«Когда руки золотые, то не важно
Откуда они растут»

Re: Регулировка клапанов (зазоры)

Re: Регулировка клапанов (зазоры)

«Глаза боятся а руки делают!»

«Когда руки золотые, то не важно
Откуда они растут»

Re: Регулировка клапанов (зазоры)

Re: Регулировка клапанов (зазоры)

Во, как. Даже Танюху пробрало.

и дало нам.
Ни один человек, даже теоретически знающий принцип работы ДВС, никогда не задаст таких вопросов.
Именно после подобных вопросов автоматически ставятся под сомнение все знания, слова и действия вопрошающего. Ничего личного, просто огромный опыт выслушивания подобных вопросов.

Невразумительные вопросы влекут за собой невразумительные ответы. Опять-же, ничего личного.

А от кого ещё зависит состояние и работоспособность доверившегося ему агрегата? От Ивана Фёдоровича Крузенштерна? Человека и парохода?

А наклониться и посмотреть Заратустра не позволяет?

Чем больше дури между ног, тем меньше её должно быть в голове.

Золотых рук никогда не видно. Они всегда по локоть в грязи.

Понять непонятное, объять необъятное и впихнуть невпихуемое. А нахрена ещё жить.

Re: Регулировка клапанов (зазоры)

Re: Регулировка клапанов (зазоры)

Ты не обижайся, не надо. На личности здесь переходят редко, и это жёстко пресекается, независимо от того, новичок человек на форуме или нет. Есть вопросы, по которым хорошо и быстро становится понятно, понимает человек о чём говорит или нет. Ты уж извини, но ты шлёпнул именно такой. Так-же, как и Константин. Прочти вот это: viewtopic.php?f=46&t=394#p10801 Только, пожалуйста, внимательно и вдумчиво, соблюдая пунктуацию.

Так что, может ты изменишь своё отношение к согласию с Константином.

Теперь обо мне. Я никогда не смотрю не людей свысока. Я уже половозрелый, и пубертатный период у меня успешно пройден. И доказывать кому-то что-то мне уже не надо. Но, когда человеку говоришь, что вода мокрая, а он упорно продолжает утверждать, что она твёрдая, начинают вылезать раздражительные нотки.
И об опыте я сужу исключительно со слов написавшего чего-либо. Да, человек может чего-то не знать и в чём-то ошибаться, но можно же просто задуматься о том, что говорят несколько человек. Просто подумать. А тут: нет, вода твёрдая и всё.

Подытожим:
1. Мы не гады. Мы помогаем всем, кому ещё можно помочь.
2. Точные формулировки и внятно поставленные вопросы (разумеется, чтобы они не противоречили правилам форума).
3. В спорах рождается истина, а не пиздюли и обиды.

Так что: Добро пожаловать!

Чем больше дури между ног, тем меньше её должно быть в голове.

Золотых рук никогда не видно. Они всегда по локоть в грязи.

Понять непонятное, объять необъятное и впихнуть невпихуемое. А нахрена ещё жить.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки