Subaru fb20 регулировка клапанов

Subaru Forester Оно на палке › Бортжурнал › Нужно ли регулировать клапана на Субару.

Добрый день, уважаемые коллеги.

Эта тема относится к категории спорных. С темой масла, конечно не сравнить, но тоже важная для пользователей.

Начну я свой рассказ с истории. На первой моей Легаси стоял надёжный мотор EJ 22. Стояли на нём гидрокомпенсаторы. Регулировать зазор в клапанах было не нужно. Единственное, что пугает владельцев, это их грохот зимой на прогреве. А так, вполне надёжная вещь. За 300 000 км пробега не подводили.

Та машина сыграла со мной злую шутку. Владея ей, я увенрился что это вершина технической мысли, как по потребительским свойствам. Так и по надёжности. И эту свою уверенность я проецировал на следующие свои Субару.

На Аутбеке я несколько раз в сервисе пытался отрегулировать зазор в клапанах. Их ответ слышали, наверняка многие. Пока ездит, ничего не нужно. А то придётся снимать мотор, это дорого, и вообще никто не делает.

На Форестере после переборки мотора, я клапана регулировал, естественно.

Теперь прерву свой поток сознания, как говорит мой любимый читатель, и предложу вашему взору типы регулировочных систем для клапанов, которые использовала фирма Субару.

1 Старые супер Субару до 1994 года. Не скажу за все моторы, но часто использовались гидрокомпенсаторы. Я бы их и дальше ставил, плюс рядный мотор. Но, японцы пошли иным путём.

2 С 1994 года гидрокомпенсаторы уже не применяются. Начинается изменение конструкции.

На схеме вы видите конструктив свойственный моторам EJ251, EJ253, EJ202 и другим.

Это классическая схема, к которой привыкли жители Советского Союза на отечественных авто.
Регулировка осуществляется винтом и фиксируется контргайкой. Для нашей деревни самое оно, поскольку не надо искать регулировочные шайбы.

Это фото сделано на моём Ауте.

Как вы уже знаете, я морально готов на переборку мотора. И решил поставить на нём опыт по раскоксовке гидроперитом и соляркой. Сейчас эксперимент дошёл до стадии «посмотрим изнутри». Отчёты будут выкладываться в бортжурнале Аутбека.
Но, как вы догадались по фото, хозяин зря слушал сервисменов и не регулировал клапана )))

В эти же годы применяется и иная схема.

Например, на моторе EZ 30D, EJ254.

Как видите, на клапанах одеты стаканчики и на них поместили регулировочные шайбы.
Такой конструктив более дорогой, но и более живучий. Вот тут я бы уже проверял зазоры раз в 160 000 км. Хотя как вы понимаете, сломать можно что угодно независимо от пробега.

3 Дальше в работу вступают японские маркетологи и требования ООН по снижению расхода топлива. Начинают строится схемы с пониженным трением.

Схема становится проще.
Вот конструктив всеми уважаемого мотора EJ204.

В этой схеме, регулировка уже осуществляется самими стаканчиками.
Фото оных стырил из дневника уважаемого vipclean

Понятно, что такая деталька денег стоит. Народ выкручивается как может. Кто то подтачивает торец клапана, кто то стаканчик. благо, что у большинства автолюбителей зазор, как правило увеличен.

4 И теперь переходим к вершине технической мысли. Знаменитому во всём мире мотору серии FB и таких же свежих моторов.

Тут конструкторы пошли ещё дальше. Вводится плита распред валов, в конструкцию мотора. На клапан давят рокера с роликами. Фото из моего многострадального мотора.

Регулировка осуществляется шайбами. Гораздо более мелкими, чем на старых моторах.

Такая конструкция ещё долговечнее при условии, что …И вот тут самое интересное. Написать можно много, но я уже выл по этому поводу.
Поэтому выражусь нейтрально. при условии, что вы будите следовать мануалу и проводить раскоксовку мотора при каждой смене масла. И масло использовать проверенное.
Тогда можно раз в 200 000 км проверить зазор.

Но, практика падения качества, разбивает теорию вдрызг (((( Мне, как вы помните не повезло, вот фото моих выпускных клапанов.

ВСЕ они были в таком состоянии. Пробег 96 000 км. Вывод — неправильный зазор с завода ((( По другому я это не могу объяснить. Это конечно, маловероятно. Поэтому, более вероятна другая версия — www.drive2.ru/l/474427998464901317/
Негодный металл ((( Такая же история была и на моторе Бори eurolite84 Но, он промерил зазор в клапанах. Всё было в норме, но выпускные клапана тоже устали у него (((

Вот фото его уже почищенного, но тоскливого клапана.

Когда фирма Субару подарила мне третий мотор, они уверили, что производили очень долгую и тщательную регулировку клапанов. И мотор действительно, тише заводского работает.

Но, я бы не стал. Да, я попробовал на своём 251 моторе, получается. Но, всё равно, я решил снять мотор.

На машине невозможно избавится от грязи. Она попадает в мотор. Снять мотор гораздо быстрее. Час снимать и два ставить. На ФБ моторе, я на кантователе регулировал клапана. Ушло 3 дня. Затягиваешь плиты, зазор уплывает. Скрючившись около машины столько времени не потратишь. Получится халтура, или ты сдохнешь около него (((

И в конце нашей встречи, давайте определим как осознать что не так с клапанами.
Предлагаются варианты:

1 Неправильный зазор.
2 Прогорел клапан.

Если зазор маловат, то на холодном мотор тянет, на горячем туповат. Если зазор велик, то на холодном будет греметь, мотор раскручиваться до высоких оборотов будет с трудом. В обеих вариантах увеличенный расход топлива.

Прогоревший клапан, в первую очередь проверяют замером компрессии.

Компрессия в движке может падать из-за поломки поршневых колец и из-за прогоревшего клапана.
Признак прогара клапана — когда с сапуна идет приметный дым либо воздух, сухая свеча без масляного налета.

Признак поломки поршня — с сапуна идет сизый дым, свеча в масле. При прогаре клапана свеча сухая.
После замера компрессии, можно в обычный мотор, влить шприц масла в цилиндр и снова замерить компрессию. Если компрессия не подымается, значит произошел прогар клапана, если компрессия подымается, означает, произошла поломка поршня или износ.

Читайте также:  Регулировка системы вентиляции диффузорами

В стародавние времена, в эпоху карбюраторов, писали так — когда ездите на газу, то через каждые 10 тысяч км следует регулировать клапана, и если подача газа бедно настроена, то газ очень жжет клапана. Те авто, которые ездят на бензине, меньше подвержены прогару клапана.

Сейчас техника изменилась. Системы ГБО способны осуществлять впрыск бензина. Мозги авто регулируют угол зажигания в широких пределах. Октановое число у газа выше, но теплоотдача меньше.
Поэтому ответ на этот вопрос зависит от вас. Проверить и увеличить не вредно, но жестких требований у установщиков нет.
Мнения есть разные, я бы выбрал следующее. Впуск можно не трогать, или прибавить 0,02 мм к штатному зазору.
Зазор в выпускных клапанах, я бы увеличил. На, 0,02 — 0,05 мм. Как правило эта величина указана в виде допуска при регулировке клапанов. Например 0,25 +/- 0,05. Делаем 0, 3 и всё.

Ах, да, совсем забыл. В последнее время всё больше владельцев хотят контролировать параметры мотора. В частности давление масла. Поручил развитие некоторый тренд, когда меняется датчик аварийного давления масла. Штатный не загорается никогда. Поэтому имеет смысл поставить датчик с порогом срабатывания равным нормальному давлению в масляной системе. Тогда лейка на приборке вам покажет просадку давления в начале приключений, а не когда поршни на асфальте.

Многие владельцы моторов EJ ставят датчик от Мицу. Для моторов ФБ нет подходящего датчика. Есть только на 0,4 бар. Его я и поставил. Но, я решил побороться с проблемой отсутствия нужного датчика. Было протестировано много датчиков и выяснилось следующее. Разброс в показаниях датчиков огромен. Вы покупаете кота в мешке.

Например, вот этот датчик рассчитан на 1 бар.

В жизни они выдают то, что я написал на коробках.
Следовательно, перед установкой необходимо проверить РЕАЛЬНОЕ давление срабатывание датчика. Устройство простое, типа такого.

Без проверки, ваша инсталляция бессмысленна. Ну, а подробный рассказ о создании и испытании датчиков будет позже )))

Счастья вам, просто так и даром )))

Источник

Опции темы
Поиск по теме

Здравствуйте! Скажите, в новом двигателе FB20 зазор на клапанах регулируется в процессе эксплуатации или на нем стоят гидрокомпенсаторы и через какое время/пробег менятся цепь ГРМ?

Гидрокомпенсаторы не стоят. Ориентировочный пробег 250 тыс. км. Зависит от тех. условий эксплуатации.

В Субару клубе по осени мне другую цену говорили.

Всем привет, с Новым Годом! Кто-нибудь знает что за треск может быть из тачки? На видео слышно. Ну и отжига по льду немного.

Привода нужно снимать и менять смазку

Кинь пожалуйста)
Знакомый, специализирующийся на ремонте ходовой части предлагает заменить втулку, 5000р за все. Я вот и думаю, стоит ли лезть

Звук честно говоря не сильно похож на хруст приводов, будто треск какой-то. Это может быть клапан EGR? Просто вроде как не с ходовой части, а из под капота, с другой стороны там все рядом

ну предположим, а ЕГР физически может издавать такой скрежет, который слышно на фоне высоких оборотов, да и то, только при движении? )

чесно гря звук ваш еще напоминает звук работы блока АБС или VSC

Сегодня на природу выезжали, пришлось побуксовать. Треск был жуткий когда пришлось хорошенько давануть тапочку, выезжал задним ходом, колеса прямо. Жена говорит думала тачка развалится))) Потом со светофора на S шарпе тапку в пол тот же скрежет или треск. Но у вас другой несколько, как мне показалось. Да, клапан егр думаю так дубасить не будет, да и проверить это не сложно, на нейтрале погазовать. Думаю внутренняя часть привода или тотал или еще лечится. Внимание вопрос! Читал по этому поводу вашу переписку, так и не понял к чему там пришли. Какую смазку все же использовать?

Чё веселее?, у меня на овоще при пробуксовке звук один в один, из салона кажется что клапана стучат очень сильно, причем только в сильный мороз, а во Владе это уже ниже 10С считается).. Звук такой только с места, либо как на видеоролике.

Может тоже привода?) Как могут блоки системы курс. устойчивости там антибукса так херачить. на джимни помню в салоне у ног пассажира блок абс вроде стоял, и то даже в салоне в сто раз тише работал

Вообще не пойму тему про смазку в шрусах, которую развезли на несколько страниц, аж тошно. пролистывал не читая потому что бред. Моему Атмофорику 105000км, плюс 20-30000скрученных, все родное. и смазка и привода и ничего не трещит. А все просто, не нужно даже после 20-30ти минутного прогрева давить в тапку по дворам утром в мороз. Даже самая убогая, замершая, смазка при движении размолотится в нормальную консистенцию (при условии что она там есть). А если уже трещит, значит прохватывали на холодную. Просто мегамозги думают что нужно прогревать только двигатель.

чуваки, и все же не про ***** речь в приводах) такой скрежет в блоках VDS или абс это не является нормой?И как проверить без комп. диагностики? Отключать ее в течении 10-30 сек. полностью и пробовать дубасить прокатит? или мож кто знает про самодиагностику бубару SH?

Источник

Subaru Forester Оно на палке › Бортжурнал › І замість серця, жаренный мотор, часть 1. Отзывной бюллетень на моторы FB.

Случилось так, что после старых, добрых Субар, я вляпался в Форестер SH. Иногда, это печальное обстоятельство, приводит к тому, что я пишу длинные и скучные дневники на технические темы. Современные Субары, это благодатная почва для всех, кто любит делать идеальный автомобиль. Я то собирался лишь пыль с машины стирать, но жизнь изменилась, машина используется с максимальными нагрузками, в следствии чего, за 2 года, я стал её воспринимать, как дрова.

Читайте также:  Видеоплеер для android с регулировкой яркости

Недавно накатила новая беда.

Шумный с момента покупки двигатель, стал есть по литру масла в неделю. Промывка помогла, кольца освободились, раскоксовка получилась 120 минутной промывкой, но появился «стрёкот швейной машинки» при нажатии на газ. Уши стало закладывать совсем.

Обращение в сервис не помогло, двигатель FB 20 мало кто знает. В интернете называют масссу причин этого стрёкота двигателя, но это всё не то.

Неожиданно, я нашёл зацепку в интернет клубе Субару — XV. Нашёл тему у них случайно. И хотел бы сделать дневник, т.к. Драйв поиском легко находится. Надеюсь, тема поможет многим людям.

Фото цепей двигателя FB20 украдено у нашего коллеги dragonshelt, здесь — www.drive2.ru/c/2176225/

Косяки у японцев случались и ранее. Все помнят массовый перегрев 4-х вальных 2,5 литровых моторов с 1995 по 1998 годы. Помогла лишь переделка этого мотора на 2-х вальный. В Японии долго и успешно продолжали его выпускать в 4-х вальной версии и не парились )))

Многие попадали на капиталку турбомоторов, из-за сбоя управляющей программы. К сожалению, этот дефект жив и на самых последних турбо моторах Субару. Пропускам зажигания был посвящён один из официальных биллютеней.

Моторы Субару, достаточно шумные. Обычно многие считают, что это шумят гидрокомпенсаторы. Это не так. Гидрокомпенсаторы ставились на моторы начала 90-х годов. Затем перешли на регулировку зазоров в клапанах, как на классических жигулях, щуп, ключик, крутим, вертим. Так было на моторах EJ, кроме трёхлитровых.

На моторах FB и трёхлитровых EZ, регулировка зазоров в клапанах осуществляется как на переднеприводных ВАЗ ах, шайбами.

1 Шум 4 цилиндра. Эта извечная беда Субару. 4 цилиндр перегревается, геометрия уходит, поршень идёт не по оси цилиндра, его «перекладывает», слышен стук на холодном моторе. На прогретом затихает и становится глуше.

2 Шум цепей (в основном слева), из-за недостаточного давления гидронатяжителей цепи в момент запуска. Не признаётся гарантийным случаем. Но, легко лечится умельцами (как я понял держат распред вал ключом, колен вал вращают, цепь провисает и гидронатяжитель выезжает на один «клик». На его теле нанесены канавки, перемещение на следующую канавку и требуется в данном случае. Этот шум присутствует при холодном запуске и пропадает за несколько секунд.

3 Шум механизма ГРМ. Самый тяжёлый случай. Шум постоянный и звонкий. Требуется разборка головок мотора с заменой деталей. Гарантийный случай.

4 Утечка масла из муфт VVT. Муфты вращают впускные распредвалы, мощность мотора увеличивается, в результате плавного изменения фаз. Сгнивает уплотнительная резинка в муфтах, отдельно не продаётся, но делают умельцы в России.

5 Угар масла. На половине моторов его нет. На другой половине он различен. Сильно проявляется выше 3000 оборотов коленвала. Связано с некачественными маслосъёмными кольцами. Если компрессионные кольца ржавеют от недостатка хрома, то маслосъёмные стачиваются из-за недостаточного азотирования поверхности.

6 Закоксовка деталей. Современные двигатели, делают для максимальной экономии топлива. Уменьшают размеры поршня, уже делают кольца, увеличивают ход поршня, применяют более жидкое масло. Что бы это масло удерживалось на поверхности трения, детали обрабатывают лазером. Внешне это не видно, но поверхность лучше держит частицы жидкого масла. В то же время официалы спокойно льют более густое масло. Вместо регламентированной вязкости 0/20, заливают 0/40. Большинству машин это не мешает. Но, у меня это масло закоксовалось. Я это связываю с запредельными нагрузками на мотор, со стороны прокладки между рулём и сидением.

Что бы наглядно услышать шумы двигателя, я отправлю вас на форум клуба XV. Там есть много записей.
Смотрите здесь — suba-xv.ru/index.php?showtopic=405

На форуме были выложены сервисные бюллетени, посвящённые проблемам двигателя. Этот документ мне показался любопытным, я постарался его перевести на русский язык. Получилось не всё, если кто то хочет помочь с переводом, добро пожаловать )))

Этот дневник я планирую пополнять в дальнейшем новой информацией.

Итак, бюллетень от FHI

Достаточно смешной документ, местами.

APPLICABILITY: 2012 — 13MY Impreza Models with 2.0L FB Engines 2013MY XV Crosstrek

NUMBER: 02-145-13R
DATE: 09/25/13
REVISED: 12/20/13

а так же более поздний биллютень

DATE: 09/19/13
REVISED: 03/20/14
NUMBER: 02-143-13R

Биллютень 02-145-13R Дата: 09/25/13 в новой редакции: 12/20/13

Применяемость: 2012 — 13MY модели Импреза с 2.0 л двигателями ФБ 2013MY с XV Crosstrek

Врут однако, беда коснулась и другие модели.

Тема: обработка поверхности, изменение маслосъемных поршневых колец.

Сервисный бюллетень вниманию: генерального директора, сервис менеджера, менеджера по запасным частям.
При предъявлении претензии от клиента, кадровый вопрос важен — весь обслуживающий персонал должен прочитать и выполнять данные требования.

Осторожно: автосервисы, проводящие работы в исполнении неподготовленных людей, может привести к серьезным травмам самим исполнителям или другим лицам. Субару сервис бюллетени, предназначены для использования только профессиональными техниками. Они пишутся для информирования техников о тех условиях, которые могут возникнуть в некоторых транспортных средствах, или предоставить информацию, которая может помочь в надлежащем обслуживании автомобиля. У правильно обученных специалистов есть оборудование, инструменты, инструкции по технике безопасности, а также ноу-хау, чтобы сделать работу правильно и безопасно. Если неисправность описана, не стоит считать, что этот сервисный бюллетень распространяется на Ваш автомобиль, или, что ваш автомобиль будет иметь эту неисправность.
SUBARU АМЕРИКИ, ИНК. Это “ИСО 14001” международные стандарты качества в области экологического менеджмента систем. Пожалуйста, утилизируйте использованные автомобильные продукты таким образом, который является дружественным для нашей окружающей среды и в соответствии со всеми местными, государственными и федеральными законами и регламентами. Бюллетень номер: 02-145-13R; Дата: 12/20/13

Читайте также:  Регулировка клапанного механизма ямз 238

Данный бюллетень содержит информацию относительно изменений, внесенных в поверхностное покрытие, нанесённое на маслосъемные поршневые кольца для двигателей 2.0 л FB.

Изменение было сделано в результате непредвиденного износа этих колец. Расход масла будет выше нормы и последовательным, если этот износ происходит, условие сохраняется до ремонта. Необычные колебания или колебания в потреблении масла, не соответствует этому условию и может быть результатом использования авто, а не в условиях, описанных здесь. Дополнительная информация поставляется в бюллетень для оказания помощи в оценке и определении, если использование транспортного средства является основанием для этого варьированного расхода масла. Важно понять природу беспокойства, как сообщает заказчик и в подтверждение каких-либо фактических неисправностей перед проведением каких-либо ремонтных работ. Некоторый расход масла может быть и следует ожидать как побочный продукт работы двигателя, в этом нет беспокойства. Неспособность распознать и правильно диагностировать это состояние может привести к ненужным ремонтам и в худшем случае, увеличению расхода масла.

Информация, представленная в данном бюллетене применима только для ограниченного числа транспортных средств, описанных ранее. Важно прочитать и понять этот бюллетень полностью, перед началом теста потребления масла или начала какого-либо ремонта.

Опасения клиента, связанные с возможным потребление масла, как правило, инициирован одним из двух сценариев.
• Заказчик сообщает о низком уровне масла в двигателе (не низкое давление моторного масла) лампа горит.
• Заказчик видит, что уровень масла на щупе упал при проверке масла.

Любая из этих ситуаций сама по себе, непосредственно не указывает на неисправность транспортного средства, существует необходимость добавить масла в двигатель, как часть нормального обслуживания.
Важно понимать все факторы, в целях принятия обоснованного решения относительно потребности в ремонте для этого, тест по расходу масла должен быть запущен. При разговоре с клиентами по поводу обнаруженного или подозреваемому расходу масла, надо сообщать, что масло будет всегда потребляться как часть нормальной работы двигателя.

Сколько и когда его потребляется, варьируется в зависимости от производственных допусков, износа и эксплуатации транспортных средств. В межсервисных интервалах, используемое для современных двигателей в сочетании с одним или более условий, перечисленных ниже, у типичного двигателя, в результате расхода масла может потребоваться добавление моторного масла, между запланированных интервалов технического обслуживания.

Если клиент спрашивает про расход масла в интервале обслуживания, и расход не превышает 1 литр за это время, норма расхода не должна считаться необычной.
Потребления в размере большем, чем это, должно рассматриваться на индивидуальной основе, после рассмотрения вашего автомобиля, использование им сервисной структуры / истории.

Более высокие, чем ожидалось, потребление масла может возникнуть при любом из следующих условий:
• если двигатель новый и в пределах периода обкатки (в течение первых 3000 км эксплуатации)
• когда используется моторное масло более низкого качества (кроме “энергии или ресурсосберегающих” классификации API SM или SN или ilsac и картинка звезда дизайн с GF-4 или GF-5)
• При неправильной вязкости масла используемого (вязкость, чем другие номера 0W-20) в случае этих конкретных транспортных средств.
• когда используется торможение двигателем (переключение на пониженную передачу, чтобы использовать в трансмиссии шестерни коробки, и двигателя, для торможения транспортного средства)
• когда двигатель работает на высоких оборотах (постоянно или при частых и повторяющихся резком ускорении, такие как частые слияния шоссе)
• когда двигатель работает при больших нагрузках (частых перевозок груза, пассажиров или несколько прицепа)
• Когда двигатель работает на холостом ходу в течение длительных периодов времени (частое использование системы дистанционного запуска двигателя с последующим некоторого периода холостого хода в качестве примера)
• если автомобиль эксплуатируется в тяжелых дорожных ситуациях
• когда автомобиль используется в тяжелых температурных условиях (холодный или горячий)
• когда автомобиль разгоняется и тормозит часто
• частые короткие поездки за рулем, где двигатель может не достигать рабочей температуры в этих или аналогичных условиях эксплуатации, уровень масла должен регулярно проверяться.

Моторное масло и фильтр также может потребоваться менять чаще. В качестве сопутствующей информации, контрольная лампа предназначена для сигнализации при низком уровне масла в двигателе, при работе двигателя, когда уровень масла в отстойнике составляет примерно 1.1 литра минимум.

Это значение может отличаться в различных ситуациях вождения и дорожных условий. Имейте в виду, что масло остается подвешенным в двигателе во время работы и не полностью сливается, пока двигатель был выключен в течение минимум 5 минут. Вот почему необходимо ожидание не менее 5 минут во время стоянки на ровной поверхности, перед проверкой уровня масла, оно является критически важным для получения точного значения уровня масла в двигателе.

В некоторых редких случаях, этот индикатор, может загореться, при большем количестве масла. Он присутствует при работающем двигателе из-за специфических дорожных условий вождения, таких как неоднократные или резком ускорении / замедлении, резкие повороты, вождение на холмистой дороге.

В этих случаях, уровень масла в двигателе нормален, контрольная лампа низкого уровня обычно гаснет сама по себе, как только фактический уровень определяется выше порога срабатывания. Сброс этого процесса, может занять некоторое время, так как определенные параметры вождения должны быть выполнены для системы к самокоррекции. Пока уровень масла был проверен и скорректирован (при необходимости), неотложная проблема была решена. Если контрольная лампа низкого уровня масла в двигателе не потухла самостоятельно, через некоторое время и уровень масла остается максимальным, проверки состояния датчика уровня масла цепи и компоненты должны быть выполнены.

Примечание: для указанного двигателя, объем масла составляет 5,1 кварты США для XV Crosstrek и 5.1 литра для Импреза.

в производство обновленные поршневые кольца были внедрены на 20 февраля 2013 года начиная со следующих VIN:

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки