Subaru legacy регулировка клапанов

Subaru Legacy «Звездная» болезнь › Бортжурнал › Регулировка клапанов

С тех пор как узнал что на моем моторе регулируются клапана пытался выкроить пол дня свободного времени на данную процедуру… Да и звук поклацивания клапанов напоминал о себе) Так же решил к этому приурочить и запланированную замену прокладок клапанных крышек, т.к. из под них незначительно, но все же, просачивалось масло.
Большую часть времени (по мимо обязательного остывания мотора) занимает снятие/установка элементов подкапотки, которые мешают добраться до клапанных крышек. Снять потребовалось:корпус воздушного фильтра, патрубок от корпуса фильтра до рессивера, бочек омывателя, аккумулятор, маслозаливная горловина.
С одной стороны я увидел такую картину

С другой стороны (как смог сфоткал)

Как видите, все в масляном налете. Крышки из-за прокладок, ну а маслозаливная горловина само-собой от залива масла)
Крышки держатся на трех болтах под ключ на 10. Если честно, то я средний болт из-за грязи заметил не сразу. Открыл, а там все такое миниатюрное и игрушечное)

Как видно на фото, регулировка производится болтиками под плоскую отвертку, которые как раз упираются в клапан и контрятся гайкой под ключ на 10 снаружи коромысла. Контрится с небольшим усилием, потому что коромысла скорее всего из очень мягкого метала! Зазоры должны быть на впуске 0.2 мм, на выпуске 0.25. У меня зазоры разбежались до 0.45-0.5. Но разбег был примерно одинаков для всех клапанов, это радует. Еще радует что не было зажатых клапанов. Как известно, зажатый клапан-претендент на прогар!
Регулировку проводил по цилиндрам. Крышки ремня и распредов не снимал, ориентир простой-впуск открылся, регулируй выпуск, выпуск открылся, регулируй впуск) Все! Для облегчения вращения коленвала рекомендую выкрутить свечи. Я крутил трещеткой с головой на 22 (поставьте на нейтралку, само-собой).
Регулировка выпуска осложнена минимальным пространством между мотором и лонжероном, специфика оппозита)
Опять же хочется передать привет (в хорошем смысле слова) инженерам FHI за болты, которые держат клапанные крышки. Дело в том, что эти болты с защитой «от дурака» (коим я периодически в таких моментах являюсь) что бы не передавить прокладку. Просто затягиваешь до упора и все, не надо ловить момент когда прокладка прижалась, но при этом еще не вылезла.

Так же я немного лоханулся и не заказал колпачки под эти самые болтики. По идее они наверно резиновые, но мои стали похожи на пластик. Не купил потому что не знал что они там есть. Колпачки при демонтаже все остались целы. Собственно, их же и поставил, только предварительно аккуратно обмазал прилегающую к крышке часть герметиком (Reinz, не реклама, правда рекомендую!).
Я бы посоветовал помыть мотор и подкапотку перед этим мероприятием. Я очень аккуратно снимал крышки и все равно немножко песка попало на коромысла, перед дальнейшей работой естественно все отчистил максимально возможно!
Попутно еще заменил топливный фильтр, расписывать нечего, процедура наипростейшая)
Результат регулировки превзошел ожидания!
Во-первых, конечно же двигатель стал работать тише и мяче!
Во-вторых, пропал провал при трогании (который у меня периодически бывал как на холодном, так и на горячем двигателе) и затуп между 3 и 4 тысячами оборотов.
В-третьих, прирост в динамике (еще бы, сократилось время между открыванием и закрыванием клапанов как ни как) и сокращение расхода бенза (это я заметил через пару дней!).
Единственное что немного огорчило, так это характерный налет на внутренностях мотора, который оставляет за собой «паленое» масло Кастрол. Надеюсь предыдущие владельцы не долго на нем катались, думаю со временем вымоется!
Вердикт таков: если у вас так же регулируются клапана, лезть туда стоит однозначно! Вы точно не можете знать какие там зазоры и в каком состоянии находится двигатель. Времени ушло (с учетом остывания двигателя в течении пары часов) четыре часа!

Читайте также:  Регулировка углекислотного редуктора на полуавтомат

Источник

Subaru Legacy Outback BGE H6 3.0 › Бортжурнал › Отчет-инструкция по регулировке клапанов ez30d (часть 1)

Описываю то, как я регулировал клапана на своем езэде первого поколения (c legacy 1999-2003 BHE)
Исходные данные — мотор лежит на полу. Насчет регулировки, когда двигатель находится на машине скажу вот что — лучше не пробуйте. Вы может и отрегулируете, но выучите очень много матных слов, да мне и не верится что вообще это возможно. Так что первый пункт, с которого стоит начать регулировку
1) Вытащите двигатель.
Если уже после него стало страшно, то доверьте это дело тем, кому не страшно, потому что дальше все страшнее. Если за всю регулировку в некоем сервисе с вас запросили допустим 10 000р с расходниками — это нормальная стоимость регулировки. Читайте дальше, и поймете почему.
После того как двигатель оказался на полу (как это сделать, отдельная песня, но при должном опыте на все-провсе уходит часа 3), надо
2) снять клапанные крышки. Вытаскиваются катушки зажигания (болтики их держащие — открутить)), отсоединяются там парочка шлангов и все что на клапанных крышках отводится в сторону, сами клапанные крышки держаться примерно десятком болтиков на 10 по контуру. Все вывинчиваем и крышки снимаются. Прокладки клапанных крышек и свечных колодцев покупаются заранее (стоимость в экзисте порядка 1000р за прокладку крышки и по 300р за прокладку свечного колодца, итого уже почти 4000р). Лично я прокладки свечных колодец менять не стал, поскольку мои внешне в прекрасном состоянии, да и прокладки клапанных крышек тоже хороши были, но на них шматками висит герметик, из-за этого видимо с них и сопливилось. Поэтому прокладки я купил новые. Насколько мне известно, в этих местах либо герметик, либо прокладки, вместе не рекомендуется.
Снимаем крышечку, прикрывающую крепежный болт (или гайку, не помню что там) шкива коленвала и начинаем крутить коленвал ПО ЧАСОВОЙ стрелке мощным воротком с головкой на 22. Смотрим как кулачки распредвалов жмут на ШАЙБЫ. Да, регулировка клапанов зазоров производится регулировочными шайбами. В кратце, суть регулировки такова:
3) измерить зазоры
4) вытащить шайбы
5) измерить толщину шайб
6) рассчитать, насколько толщина шайб должна измениться, чтобы зазор пришел в норму
7) частично перетасовать шайбы, заказать новые шайбы, либо раздобыть где-либо Б/У, либо отшлифовать старые до требуемой толщины
8) вставить шайбы по местам
9) измерить зазоры и при необходимости повторить пункты 6), 7), 8). А это скорее всего понадобится
10) при достижении требуемых зазоров — протереть все под клапанными крышками, помыть промывочным маслом, аккуратно собрать на новых прокладках.
а теперь подробнее по пунктам и как это было у меня
3) измерение зазоров. Зазор меряется между кулачком распредвала и шайбой в положении, когда клапан закрыт, т.е. более острая часть кулачка распредвала смотрит строго перпендикулярно плоскости шайбы и смотрит от шайбы. Добиться этого можно вращая коленвал. Параллельно в таком положении находится 4 клапана с одной стороны, то есть для измерения придется прокручивать коленвал по 3 раза на каждую сторону (клапанов же 12 в одной гбц).
Заранее нужно приобрести набор щупов для измерения зазоров, продаются в любом автомаге. Надо чтобы в наборе были щупы 0,01-0,09мм, 0,10мм, 0,15мм, 0,20мм, 0,25мм, 0,30мм), стоит наборчик порядка 100руб.
Нормальным считается зазор на впуск (верхние клапаны) 0,15-0,24мм, на выпуск 0,20-0,30мм. Субарудвижки имеют тенденцию к зажиманию клапанов, поэтому, вероятно, зазор будет ближе к нижней границе. У меня двигатель имеет пробег порядка 250к км и какое-то время он работал на газе, что сильно ускоряет зажимание клапанов.
Измерение проводится путем пропихивания щупа между шайбой и кулачком, щупы нужно сдваивать (чтобы получить 0,18, берем 0,10 и 0,08, протираем чистой сухой тряпочкой, сдваиваем и пихаем). Если проходит туго, но проходит, то берем на 0,01 больше толщину и убеждаемся, что эта толщина уже не лезет. Записываем данные в табличку.
У меня получилось следующее
Зазоры
Левая сторона
Впуск
0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.17
Выпуск
0.18 0.22 0.14 0.18 0.18 0.22

Читайте также:  Стробоскоп для регулировки угла опережения зажигания

Правая стороны
Впуск
0.14 0.15 0.15 0.17 0.18 0.17
Выпуск
0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24

Как видно, по левой стороне впускные клапаны все на грани допуска, выпускные пляшут, по правой получше, но тоже не очень здорово.

продолжение напишу завтра и добавлю фотографий.

Источник

Subaru Legacy Outback BGE H6 3.0 › Бортжурнал › Отчет-инструкция по регулировке клапанов ez30d (часть 2)

маленькая шлицевая отверточка (как для разборки телефонов) и пинцетик.
Делаем так: крутим коленвал так, чтобы кулачек клапана, с которого хотим достать шайбу, оказался в таком же положении как при измерении зазора (клапан закрыт). В стаканчике в котором лежит шайба есть две ступенечки с противоположных сторон,

Я выковырял с него все 24 шайбы, все промерил микрометром (там почему-то почти все заводские обозначения были стерты) и «о чудо!», мне подошло 10 шайб. Точнее подошло 8, но две отклонялись всего на 0,01мм от того что нужно было по рассчету, я это посчитал нормой. Таким образом, кореш сэкономил мне 3000р. Но заказываьт оставшиеся 9 шайб все также не хотелось. Поэтому я стал искать вариант, чтобы стачить имеющиеся. Это вполне реально сделать на плоско-шлифовальном станке, но найти человека умеющего на нем работать и имеющего такой станок оказалось очень сложно. Прошерстил много связей, не вышло найти, либо необосновано дорого просили. В итоге, обратился в фирму «Механика», дислоцирующуюся недалеко от ст. м. Щелковская (адрес ул. Вербная 8б). По телефону называли сумму 300р за шайбу, по приезду назвали 350р за шайбу, но после общения с другими филиалами механики по телефону тут же на месте(дзержинка, ижорка), где объявили 200-250р, мне и тут согласились сделать за 200р за шайбу. Итого 9 *200р=1800руб. Сделали за 2 дня, шлифовали как я и просил — со стороны заводского обозначения толщины, а блестящая сторона, по которой бегает кулачек рапсредвала, осталась нетронутой (поскольку с той стороны слой металла цементирован и стоек к износу). При получении промерил микрометром, погрешность шлифовки оказалась примерно 0,02мм.
Если интересно как происходит шлифовка: шайба кладется на мощный плоский магнит, над ним крутится точильный круг. Круг можно опускать на задаваемую высоту. То есть шайба например 2,40мм, надо сделать из нее 2,30мм. На станке выставляется подъем над магнитом 2,30 мм и методично с шайбы снимается плоскость.
Отношением в Механике доволен, ценой работы тоже. Результатом в целом тоже, поскольку и не рассчитывал на более высокую точность. Представить только, две сотых миллиметра! Один раз дернуть напильником и больше снимешь.
8) Установка шайб несколько проще вытаскивания. Берем влажные салфетки, отверточку маленькую и аккуратно протираем плоскость внутри стаканчика, куда ляжет шайба. никакой пыли и тем более песчинок не должно быть между стаканчиком и шайбой! Мы ловим сотые доли миллиметра! Шайбы тоже обязательно протиреть.
Кулачек рапредвала смотрит хотя бы под 90 градусов к плоскости стаканчика. Шайбу (вверх смотрит блестящая сторона) упираем между кулачком и стаканчиком и легкими постукиваниями чем-нибудь не тяжелым (без фанатизма! кияночкой, ключиком гаечным, например) загоняем ее на свое место. Ударная отвертка может помочь посадить шайбу на свое место, чуток ее направить в конце, если сама не запрыгнет. Возможен вариант отжимания клапана в буртик как при вытаскивании, но тут сложно справиться одному, а вот забить их туда легко и просто. Главное ничего не перепутать при установке.
9) Почти заключительный этап — измерение полученных зазоров. После установки всех шайб протираем кулачки распредвалов салфетками и начинаем крутить коленвал. Крутим много, полных оборотов 10 точно надо, чтобы шайбы легли хорошенько в свои пазы и промеряем полученные зазоры как в пункте 3). Далее либо радуемся и идем пить пиво все собираем, либо рассчитываем, где накосячили и где теперь надо снова менять зазор. У меня порядка 3 клапанов почему-то сильно выбились, примерно на 0,05-0,06 соток. Погрешность в 0,02 сотки не считаю погрешностью. Те клапана, где было отклонение, я поправил путем вставляния шайб с убитого мотора. К счастью, был запас. А так пришлось бы либо снова точить, либо заказывать новые. Все вымерял точно, по несколько раз, для меня загадка почему выбилось так на тех клапанах. Предположения только такие: при изначальном измерении под шайбой что-то было, масляная пленка тоже имеет толщину, плюс могла попасть пыль на щупы (хотя все щупы перед каждым измерением протирал). Многое может влиять, в том числе температура окружающей среды.
В итоге какие зазоры были и какие стали
БЫЛО:
Левая сторона
Впуск
0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.17
Выпуск
0.18 0.22 0.14 0.18 0.18 0.22

Читайте также:  Кнопки регулировки сидений бмв е39

Правая стороны
Впуск
0.14 0.15 0.15 0.17 0.18 0.17
Выпуск
0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24

СТАЛО:
левая стороны
впуск
0,28 0,28 0,27 0,25 0,25 0,27
выпуск
0,29 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31

правая сторона
впуск
0,26 0,27 0,27 0,28 0,27 0,26
выпуск
0,29 0,30 0,31 0,32 0,30 0,33

Результатом доволен. Еще немного удивляет что на впуске есть систематическое завышение, но при учете что шайбы наверняка еще немного приработаются, клапана со временем зажимаются, при этом на впуске почему-то более явно (судя по изначальным результатам), думаю, ничего страшного.

10) Заключительный этап — сборка. У меня мотор простоял без клапанных крышек в гараже порядка двух-трех недель, туда налетела куча пыли, попал песочек с самого мотора. Поэтому надо все промыть там прежде чем собирать. Я сделаю так (еще это впереди): влажными салфетками уберу все что видно глазу, дальше промывочным маслом (которой заливают в двигатель на 5 минут перед заливкой нового масла) и кисточкой обильно пройдусь по всей поверхности под клапанной крышкой чтобы аж стекло все на пол и далее нацеплю клапанные крышки на новых прокладках. По совету более опытного друга тонюсеньким слоем серого герметика промажу привалочные поверхности.
Ну а потом. а потом поставлю мотор в машину и займусь свапом дальше!)

PS Это должно появиться вообще-то в начале инструкции, но лучше поздно чем никогда.
Необходимый инструмент и расходники (опуская демонтаж двигателя): торцевой ключ на 10, щупы для измерения зазоров, отвертка мощная с четкими-угловатыми гранями, отвертка маленькая, пинцет, молоточек, фломастер, микрометр, влажные салфетки, сухие тряпочки, промывочное масло, кисть широкая, бумага-ручка.
Затраты конкретно в моем случае:
Прокладки клапанных крышек 2000р
Щупы 100р
Шлифовка шайб 1800р
Промывочное масло 4л 350р
Влажные салфетки 100р
Много времени на раздумия, часов 10 суммарно работы, две поездки в Механику.

Вопросы и комментарии приветствуются!

ps осталась одна новая оригинальная прокладка клапанной крышки, ошибочно заказали в экзисте две одинаковых и из-за срока давности не стали принимать одну ошибочную. Кому надо — обращайтесь, за 800р отдам

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки