Subaru tribeca регулировка клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

Читайте также:  Ваз передний привод регулировка клапанов

Источник

KlenyeDN › Блог › «Трёшкина болезнь» (ремонт EZ30) Subaru Tribeca (ч3 дефектовка)

После снятия распредвалов необходимо вытянуть толкатели клапанов из колодцев. На выпуске стоят цельнометаллические толкатели, впринципе можно запоминать как они стояли, но при сборке всё равно придётся замерять зазор и возможно что-то менять.
На впускных клапанах находится не обычный толкатель, а толкатель с системой AVLS. Кому интересно можно почитать здесь : Впускная система Н6 моторов
Внимание! под толкателем находится маленькая проставка, которая одета на стержень клапана. С её помощью осуществляется регулировка зазора впускных клапанов. Не потеряйте её!

Откручиваем болты ГБЦ и снимаем ГБЦ. Аккуратно ложим её на стол и рассматриваем поверхности прокладки, ГБЦ и блока, чтобы увидеть то самое место.

Я специально начал с правой головы, потому что по статистике именно в этом месте пробивает прокладку.
Как видно на фото, этот двигатель не исключение. На том месте где я и ожидал 1 цилиндр со стороны масляного канала.

Вот здесь поближе видно, где прорывались выхлопные газы.

Слева вроде бы всё в порядке, криминала никакого не вижу.

Далее разбираем головы. Используем при этом рассухариватель клапанов.

В общем то дефектовка описана в мануале, даны все размеры. Вооружаемся измерительными приборами и проводим дефектовку. Просто скажу, что головы в неплохом состоянии, никаких задиров нет, все размеры в допуске. Распредвалы ровные, кулачки не изношены. Зазор между направлящей втулкой и клапаном я не проверял точно. Для этого необходимы калибры, которых у меня нет. Толщина клапана 5.5 мм. Визуально покачивая клапан зазор в пределах нормы. Ширина контакта клапана с седлом как по мануалу, никуда не ушла.

Просто сфоткал новые и старые сальники. Думаю разница очевидна.

Разборка и дефектовка закончена. Вот до такого состояния я разобрал двигатель.

Если бы это был мой двигатель и моя машина, я бы наверное разобрал его полностью, ну хотя бы кольца поменял точно. Проблем с работой двигателя не было, хозяин покупал машину с нуля, ездил на ней без отжигов, поэтому было решено на этом остановится.

Итак заказ по запчастям был таков:
Комплект прокладок двигателя 10105-AA790 1шт.
Направляющая цепи 13144-AA090 1шт.
Шпилька выпускного коллектора 80091-0550 6шт.
Гайка выпускного коллектора 90237-0029 6шт.
Болтик масляного насоса 80040-6060 2шт.
Болтик масляного насоса 80040-6120 2шт.
Прокладка выхлопной системы 44011-AE031 1шт.
Болт выхлопной системы 44059-AA010 2 шт.
Подшипник 6203DDUCM 2шт.

Подшипники использовались для замены в роликах ремня генератора.
ГРМ решено не трогать, потому что всё в хорошем состоянии, следов износа на звёздах нет, цепи тоже в порядке.
Запчасти заказывались в Exist.by

Ждём запчасти и готовим двигатель к сборке, отдаём головы на шлифовку.

Источник

Subaru Legacy Outback BGE H6 3.0 › Бортжурнал › Отчет-инструкция по регулировке клапанов ez30d (часть 2)

маленькая шлицевая отверточка (как для разборки телефонов) и пинцетик.
Делаем так: крутим коленвал так, чтобы кулачек клапана, с которого хотим достать шайбу, оказался в таком же положении как при измерении зазора (клапан закрыт). В стаканчике в котором лежит шайба есть две ступенечки с противоположных сторон,

Читайте также:  Регулировка люфта редуктора переднего моста нива

Я выковырял с него все 24 шайбы, все промерил микрометром (там почему-то почти все заводские обозначения были стерты) и «о чудо!», мне подошло 10 шайб. Точнее подошло 8, но две отклонялись всего на 0,01мм от того что нужно было по рассчету, я это посчитал нормой. Таким образом, кореш сэкономил мне 3000р. Но заказываьт оставшиеся 9 шайб все также не хотелось. Поэтому я стал искать вариант, чтобы стачить имеющиеся. Это вполне реально сделать на плоско-шлифовальном станке, но найти человека умеющего на нем работать и имеющего такой станок оказалось очень сложно. Прошерстил много связей, не вышло найти, либо необосновано дорого просили. В итоге, обратился в фирму «Механика», дислоцирующуюся недалеко от ст. м. Щелковская (адрес ул. Вербная 8б). По телефону называли сумму 300р за шайбу, по приезду назвали 350р за шайбу, но после общения с другими филиалами механики по телефону тут же на месте(дзержинка, ижорка), где объявили 200-250р, мне и тут согласились сделать за 200р за шайбу. Итого 9 *200р=1800руб. Сделали за 2 дня, шлифовали как я и просил — со стороны заводского обозначения толщины, а блестящая сторона, по которой бегает кулачек рапсредвала, осталась нетронутой (поскольку с той стороны слой металла цементирован и стоек к износу). При получении промерил микрометром, погрешность шлифовки оказалась примерно 0,02мм.
Если интересно как происходит шлифовка: шайба кладется на мощный плоский магнит, над ним крутится точильный круг. Круг можно опускать на задаваемую высоту. То есть шайба например 2,40мм, надо сделать из нее 2,30мм. На станке выставляется подъем над магнитом 2,30 мм и методично с шайбы снимается плоскость.
Отношением в Механике доволен, ценой работы тоже. Результатом в целом тоже, поскольку и не рассчитывал на более высокую точность. Представить только, две сотых миллиметра! Один раз дернуть напильником и больше снимешь.
8) Установка шайб несколько проще вытаскивания. Берем влажные салфетки, отверточку маленькую и аккуратно протираем плоскость внутри стаканчика, куда ляжет шайба. никакой пыли и тем более песчинок не должно быть между стаканчиком и шайбой! Мы ловим сотые доли миллиметра! Шайбы тоже обязательно протиреть.
Кулачек рапредвала смотрит хотя бы под 90 градусов к плоскости стаканчика. Шайбу (вверх смотрит блестящая сторона) упираем между кулачком и стаканчиком и легкими постукиваниями чем-нибудь не тяжелым (без фанатизма! кияночкой, ключиком гаечным, например) загоняем ее на свое место. Ударная отвертка может помочь посадить шайбу на свое место, чуток ее направить в конце, если сама не запрыгнет. Возможен вариант отжимания клапана в буртик как при вытаскивании, но тут сложно справиться одному, а вот забить их туда легко и просто. Главное ничего не перепутать при установке.
9) Почти заключительный этап — измерение полученных зазоров. После установки всех шайб протираем кулачки распредвалов салфетками и начинаем крутить коленвал. Крутим много, полных оборотов 10 точно надо, чтобы шайбы легли хорошенько в свои пазы и промеряем полученные зазоры как в пункте 3). Далее либо радуемся и идем пить пиво все собираем, либо рассчитываем, где накосячили и где теперь надо снова менять зазор. У меня порядка 3 клапанов почему-то сильно выбились, примерно на 0,05-0,06 соток. Погрешность в 0,02 сотки не считаю погрешностью. Те клапана, где было отклонение, я поправил путем вставляния шайб с убитого мотора. К счастью, был запас. А так пришлось бы либо снова точить, либо заказывать новые. Все вымерял точно, по несколько раз, для меня загадка почему выбилось так на тех клапанах. Предположения только такие: при изначальном измерении под шайбой что-то было, масляная пленка тоже имеет толщину, плюс могла попасть пыль на щупы (хотя все щупы перед каждым измерением протирал). Многое может влиять, в том числе температура окружающей среды.
В итоге какие зазоры были и какие стали
БЫЛО:
Левая сторона
Впуск
0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.17
Выпуск
0.18 0.22 0.14 0.18 0.18 0.22

Читайте также:  Champion двигатель регулировка клапанов

Правая стороны
Впуск
0.14 0.15 0.15 0.17 0.18 0.17
Выпуск
0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24

СТАЛО:
левая стороны
впуск
0,28 0,28 0,27 0,25 0,25 0,27
выпуск
0,29 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31

правая сторона
впуск
0,26 0,27 0,27 0,28 0,27 0,26
выпуск
0,29 0,30 0,31 0,32 0,30 0,33

Результатом доволен. Еще немного удивляет что на впуске есть систематическое завышение, но при учете что шайбы наверняка еще немного приработаются, клапана со временем зажимаются, при этом на впуске почему-то более явно (судя по изначальным результатам), думаю, ничего страшного.

10) Заключительный этап — сборка. У меня мотор простоял без клапанных крышек в гараже порядка двух-трех недель, туда налетела куча пыли, попал песочек с самого мотора. Поэтому надо все промыть там прежде чем собирать. Я сделаю так (еще это впереди): влажными салфетками уберу все что видно глазу, дальше промывочным маслом (которой заливают в двигатель на 5 минут перед заливкой нового масла) и кисточкой обильно пройдусь по всей поверхности под клапанной крышкой чтобы аж стекло все на пол и далее нацеплю клапанные крышки на новых прокладках. По совету более опытного друга тонюсеньким слоем серого герметика промажу привалочные поверхности.
Ну а потом. а потом поставлю мотор в машину и займусь свапом дальше!)

PS Это должно появиться вообще-то в начале инструкции, но лучше поздно чем никогда.
Необходимый инструмент и расходники (опуская демонтаж двигателя): торцевой ключ на 10, щупы для измерения зазоров, отвертка мощная с четкими-угловатыми гранями, отвертка маленькая, пинцет, молоточек, фломастер, микрометр, влажные салфетки, сухие тряпочки, промывочное масло, кисть широкая, бумага-ручка.
Затраты конкретно в моем случае:
Прокладки клапанных крышек 2000р
Щупы 100р
Шлифовка шайб 1800р
Промывочное масло 4л 350р
Влажные салфетки 100р
Много времени на раздумия, часов 10 суммарно работы, две поездки в Механику.

Вопросы и комментарии приветствуются!

ps осталась одна новая оригинальная прокладка клапанной крышки, ошибочно заказали в экзисте две одинаковых и из-за срока давности не стали принимать одну ошибочную. Кому надо — обращайтесь, за 800р отдам

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки