Tein super street damper регулировка

Lexus GS 2jz-gte (twin turbo) › Бортжурнал › Инфа по стойкам Tein Type Flex Control Master и Super Street Damper

Сказ о том как купить, отребилдить и продать стойки (причём первые 2 шага были по плану, а вот третий — не очень). И, что немало важно, инфа о том, как избавиться от ШС и какие с/б нужны взамен оригиналу

И так по порядку: ещё до всяких происшествий искал себе стойки взамен стоковым, последние очень валкие и мягкие, к сожалению для езды на ГТЕ (лично для меня) комфорт уходит на второй план. Исключительно смотрел Tein, чтобы поставить систему EDFC (управление жесткостью из салона), мониторил япо аукцион, наткнулся на Tein Type Flex Control Master с EDFC 1го поколения в комплекте, с доставкой обошлись в 20 т.р.

пришла посылка, знатно упакованная, проверил стойки, всё крутилось вертелось, штоки сухие и возвращались, а вот сайленты уже явно устали, и конечно же оставлять ШС в чашках для наших дорог тоже было глупо.

1) Приводим всё в эксплуатируемый вид (меняем ШС на втулки)

— ставится сайлентблок вместо ШС, на него шайба для крепежа
— снизу красный полиуретан как опора
— опора на стойке чуть стачивается (чтобы плотно прилегала к полику)

Вот и готовые чашки, живут крайне долго, такая доработка стоит своих денег, чтобы каждые 5000км не менять ШСы, как минимум грохот от них значительный.

2) подбор сайлентблоков для Tein Type Flex Control Master jzs160/161

заголовок спецом для тех кто будет когда-нибудь гуглить и наткнётся на этот пост. Сколько искал хоть какую-либо инфу по размерам/альтернативам — пусто, кого не спрашивал, все ставили контрактные стойки с живыми с/б))

в общем не беда, снял размеры с переда/зада, идём гуглить кучу сайтов производителей, и тут опять неладное, первые несколько дней вообще ничего подходящего по параметрам не находилось.

Размеры сб которые были на Tein Type Flex Control Master
—Перед
наружный диаметр 40мм
внутренний диаметр втулки 14мм (под стандартный болт)
длина наружной втулки 33мм
длина внутренней втулки 54мм

—Зад
наружный диаметр 40мм
внутренний диаметр втулки 14мм (под стандартный болт)
длина наружной втулки 33мм
длина внутренней втулки 49.5мм

Так же поступила информацию от tema58rus про Tein Super Street Damper:

Сайленты аналогичные Type Flex’ам, только на передних сайлентблоках длина внутренней втулки 49.5 мм, а сзади 54 мм. Т.е. всё наоборот

сразу оговорюсь, искал сб на полике с внешней обоймой, как на стоке, это очень редкая вещь (точка опоры или втулка.ру таких вещей не делает, по крайней мере подобрать мне не смогли по этим параметрам).

Поиски привели меня к отличному варианту, полик, запресованный, размеры один в один, только длина внутренней втулки 48мм (что не сильно критично, на зад можно сделать 2 шайбы по 3мм для точности стыковки с рычагом). Итак шт по 450р, № 1-06-2211 (OEM от 90х марков: 48537-22010; 90389-14044) заказал из Новосибирска (тогда в Мск не было) ниже фотки и сравнения

Источник

Subaru Impreza WRX TurboEJ › Бортжурнал › TEIN Super Street и немного про Kayaba

О винтовых стойках я думал чуть ли не на каждой своей машине. Думал поставлю, будет рулиться, еще и ниже станет, красота. Многие мои друзья хотели поставить такие стойки на обычные гражданские авто.
Мне было интересно попробовать, на винтах я никогда не ездил даже пассажиром, теперь я езжу на них каждый день и могу рассказать о впечатлениях, а также плюсах и минусах, и если вы задумываетесь о таком тюнинге подвески, думаю, вам будет полезен мой опыт;)

Прошлым летом я поменял два задних амортизатора, потому, что на кочках они стали постукивать. Амортизаторы у меня стояли с STi версии, красные, которые имеют перевернутую конструкцию, в народе «перевертыши».
На мой взгляд в городской эксплуатации эти перевертыши не нужны, но так как корни, то раллийные, субару, как никак, колин макрэй, все дела, то такие амортизаторы ставили в стоке даже на WRX, (по крайней мере на мою по вину идут перевертыши). Суть конструкции такого амортизатора заключается в том, что за счёт большего размера поршня (точнее трубы, играющей роль поршня) увеличивается сопротивление сгибанию стойки при сильных боковых нагрузках (в поворотах), особенно, когда машина скачет по горам и полям. Кроме того, стойки-перевёртыши способствуют уменьшению неподрессоренных масс, так как к кулаку крепится лёгкий шток, а тяжёлый амортизатор с маслом и т. п. крепится к кузову. (это все я взял из интернета).

К сожалению есть и минусы, первое это дороговизна, такие стойки дороже в 2 раза, а также (по крайней мере касаемо субарвоских амортизаторов) имеют одну неприятную болячку.
Проблема заключается в том, что что внутри стойки есть кольцо, которое со временем разбивается и сам шток стойки начинает болтаться, и получается, что вроде амортизатор работает, но в то же время ездить и слушать стук …ну как-то такое себе… В интернете я читал, что вроде как, эту проблему решают установкой тавотниц.

Это такие штуцеры, через которые в амортизатор забивают смазку, вроде как это помогает и стук уходит.
Правда каждые 3-4 тысячи км процедуру смазки приходится повторять.

Не стал я тогда заморачиваться и просто купил две новые стойки Kayaba Ultra SR, такие же перевертыши, цена тогда была в районе 8 тысяч за штуку (сейчас они стоят уже 9 с копейками).

По итогу эти стойки проехали где то 4 т км и опять стали постукивать. Может мне брак попался, может просто каяба сейчас не особо заморачивается с качеством, но мне стойки не понравились, считаю, что они совершенно не стоят своих денег, заплатив за комплект в районе 35 тысяч (только за стойки без пружин и тд), вы не получите, ни управляемости, ни надежности. По факту стойки работают, но работают со стуком, за эти деньги меня это не устраивает.
К тому же каяба оказалось сильно мягче стишных, в поворотах чувствовалась, что жопа за мордой немного не успевает, мне даже в норде сказали, что жопа слишком мягкая, когда я приезжал на диагностику подвеки. Больше эксперементировать с этими перевертышами я не стал и купил контрактные винтовые стойки Tein Super Street.

Читайте также:  Как провести регулировку пластикового окна

Замена стоек на субару, это проще, чем свечи на жигулях поменять, наверное нет машины, где они меняются проще: 3 болта сверху, два снизу, крепление тормозного шланга и датчика абс (спереди) — стойка в руках.

Теины оказались с подуставшими пыльниками, на задние я подобрал пыльники рулевой рейки от ОКи, а на перед прекрасно подошли пыльники от десятого ланцера, которые еще пару лет назад подогнал мне мой товарищ и нынешний рамовод Sanyakick
Разбираются винтовые стойки тоже элементарно, не нужны никакие стяжки, просто нижнюю чашу выкрутить вниз специальным фирменным ключом, а затем открутить верхний болт, все просто и легко.

Теперь о результате

Проехал на них уже где то 200 км, и впечатление двоякое, с одной стороны рулежка не сильно поменялась, поменялось поведение на скоростях свыше 80 за счет такой «дубовой жесткости», но судить пока рано, сейчас стойки выкручены вверх, как спадут эти снега я займусь настройкой подвески, да и развал уже сделать не помешает. На данный момент стоит отметить, что появился эффект мячика, после прохождения небольшой неровности машина еще пару секунд скачет, мне это показалось прикольным по началу, с другой стороны спина после 1.5 часов езды начинает болеть, хотя и стишные были не самые комфортные. Также добавляется риск большего повреждения колеса при попадании в яму, стишные хоть как-то гасили, а на теинах с этим все совсем глухо, но опять же пока рано говорить. Теперь лежаки я проезжаю, как на палках, приходится почти останавливаться, чтобы проехать.
По обслуживанию проблем с теинами нет, в спб есть несколько контор, которые занимаются ребилдами, есть ремкомплекты, да и сами стойки довольно надежные и хорошо зарекомендовали себя в России.

На гражданской машине винтовые стойки не нужны, как бы вы их не хотели, оно того не стоит. Многие субаристы и прочие гонщеги, привыкшие ездить в комфорте «уровень табуретка», отказывались от винтов из-за их жесткости, чего уж говорить про людей, которые привыкли ездить на мягкой и валкой подвеске.
На «стенсерские» машины возможно, но тут уже о эксплуатации на каждый день речи не идет, это уже, как машина выходного дня, некий шоу-кар. Многим кажется так, что «да ладно, не так и жестко будет, в городе ям не так много, можно объехать, потерплю», на самом деле ям довольно много, и желание ездить по ним у вас быстро пропадет, начнется эта тема с друзьями «да погнали на твоей, а то у на моей долго ездить спина болит», ну и в таком духе
Если речь идет о машине «боевой», то тут уже по ситуации, комфорта там и так, как правило нет, да и смотря под какие цели.
Ну а я пока покатаюсь, езжу я немного и под мою эксплуатацию такие стойки вполне подходят, ну а там уже поживем-увидим. Чуть позже допишу впечатления.

Источник

Subaru Legacy 3.0 NoSpecB › Бортжурнал › Подвеска — Часть 1. Койловеры Tein и их настройка. (23.08.2019)

Всем огромнейший приветос, народ!
Наконец то дошли руки написать про новую свою подвеску.
Уже и старые стойки успел выставить на продажу, но всё же снял, т.к. еще понадобятся, и месяц откатал на новых стойках с постоянной регулировкой под себя, да и чего только не было, но обо всем по порядку!
Запаситесь вкусняшками, тема будет длинной, но интересной тому, кто хочет этим заняться собственноручно. =)

1) Выбор и покупка «колов»

Вот ссылка на мой вид стоек и отрывок из описания:
«Street Flex — это эволюция нашего популярного койловера Type Flex. Разработанный, чтобы обеспечить максимальный баланс комфорта и производительности как для уличного вождения, так и для кругооборота, наряду с широким диапазоном регулировки силы демпфирования с помощью нашей новой технологии Advance Needle и новых спецификаций клапанов демпфера, что дает водителю гораздо более заметное ощущение изменения силы демпфирования и управляемость.»

Так же очень важный факт — выбрать правильную жесткость пружины. Я нашел пружины жесткостью 6кг, что является одним из мягких видов пружин.
Жесткость изображена на пружине, в моем случае 060 = 6кг
Чем жестче пружина — тем жестче будет полет, однако в моем случае я бы хотел по-жёстче, т.к. мне не хватило этой жесткости, чтобы полностью грамотно настроить стойки.

Вес самих стоек = 24.5 кг

Покупка
Заходим на FarPost.ru, выбираем себе все что угодно.
Мне с покупкой помог классный парень, продавец SubaruMax154, который отправил мне б\у колы в хорошем состоянии (внешнем).
Неделя ожидания и посылка с Новосибирска у нас в руках, ура! Хотелось бы сразу установить все на место, однако есть нюанс — нужны специальные ключи
Еще неделю ищем ключи в аренду, находим. Берем за 2.000 руб на неделю, однако под условия, что верну и получу деньги обратно, либо не возвращаю и оставляю ключи себе без денег, т.е. покупаю за 2000 руб 2 ключа Tein. Так уж вышло, что ключи остались у меня. Их бывший хозяин уехал куда-то и так и не написал по приезде, поэтому было решено оставить их себе на вышеупомянутых и обговоренных с ним условиях.

2) История установки Tein

Первая попытка
Первая попытка поставить колы, хотя бы на перед вместо родной стойки с треснувшей пружиной увенчались неудачей. И вот уже, казалось бы, разложился на парковке, все приготовил — ВДшка, ключи, инструмент, домкрат и линейка с рулеткой. 7 часов мучений и. Ничего.
Причиной тому стала моя неопытность в этом вопросе и закисшие наглухо болты стойки, и верхний и нижний. (+ пошел ливень.)
Что ж — не судьба, подумал я, однако долго мучился, не знал как подлезть, но в итоге один удалось сорвать, а со вторым беда — слизал грани и думал что психану, да поеду в плеяду ставить.
Не-е-е-т, это дело принципа уже! Собираем инструмент и едем к другу на дачу. В компании и веселее и сподручнее! (кстати помощь 2го человека будет не лишней — расскажу дальше)

Читайте также:  Фиат альбеа регулировка схождения

Немного статистики
Народ. честно, что б не соврать — я с этим делом только на установку с первичной регулировкой потратил около 5 дней (по 6-12 часов), плюс последующая регулировка под себя и донастройка еще около 14 дней, поэтому, кто не хочет тратить столько времени (если это у вас первый раз) — лучше, наверно, отдать в сервис и поставить за 10.000 руб. К слову, в плеяде мне объявили ценник около 8.500 руб (если правильно помню) за установку и регулировку + сход-развал, и того +-10.000.
Конечно, хочу сказать в свое оправдание: так долго получалось еще потому что стояли болтали, уходили шашлык вертеть, выпивать, болты закисшие не давались и т.д. =))
Поэтому строго не судите, все делалось в лайтовом режиме. Опять таки, мой конченный перфекционизм порой превращался в полную паранойю и это тоже очень сильно замедляло.
Если есть друг-помощник, то за день можно поставить, думаю. Но тут советовать и говорить ничего не могу, т.к. сам ставил долго. =)

Вторая попытка
Собравшись с духом (и открыв пивко), я начал откручивать снова все в том же порядке, но на этот раз я запасся очень сурово!
Купил от LM смазку, которая растворяет ржавчину и помогает откручивать на раз любой закисший болт, всё той же ВДшки, зубило (уже было), литиевой смазки.
Так как лили дожди первые два дня я почти не занимался стойками, всего по 3-6 часа успевал между дождем повозиться, но в первые два дня передние стойки были откручены и машина была поставлена на блоки.
В последующие два дня работы было по 12ч+ и задние стойки так же я смог открутить и поставить новые.
Регулировка была потом, на 5й день, но финишная, т.к. основную я старался делать сразу при установке.
В остальном не знаю что еще рассказать. Давайте уже перейдем к правильной настройке, в которой мне помог замечательный человек, который работает в Новосибирске со стойками уже 14 лет и занимается их ребилдом.
Вот ссылка на его страницу в вк, обращайтесь.
Что касается стоек — он спец в этом деле!
Вывел на него меня не менее добрый и классный человек Kefir25 , за что ему отдельное спасибо!

3) Инструкция по установке и регулировке Tein
Буду по шагам рассказывать и показывать как это делал я, и как мне советовал мастер в этом деле.

Шаг 1:
(для передних стоек)
Прежде всего нам необходимо вывесить машину на домкрат и снять колесо, открутить с «ушей» два шланга и откинуть суппорт на что-нибудь так, чтобы не пережимать тормозной шланг (будет мешать).
Далее если вы будете делать сход-развал, то просто следуем дальнейшей инструкции, т.к. я не делал пометок на развальном болте, чтобы сохранить более или менее развал, т.к. лучше его сделать после установки и регулировки!
(для задних стоек)
Суппорт я не откидывал.

Шаг 2:
(для передних стоек)
Берем набор ключей, накидываем на болт ключ, а на гайку голову и стараемся открутить 2 болта — нижний и верхний. Если не поддается сразу — лучше залить все LM как у меня была и подождать минут 20. Болты лучше пока оставить на своих местах.
(для задних стоек)
Фиксируем болт ключем и откручиваем гайку, которая ближе к нам.
Залезаем в багажник, снимаем обшивку.

Шаг 3:
(для передних стоек)
Откручиваем 3 гайки на стакане под капотом, после чего лучше обезопасить привод, т.к. без стяжки пружин стойка пульнет прямо в него, после чего можно распрощаться с приводом (как это сделал я…)
Только после этого выбиваем болт и вынимаем старую стойку.
(для задних стоек)
Откручиваем в багажнике 2 гайки на стакане. Выбиваем болт и вытаскиваем стойку.

Шаг 4:
Берем в руки новую стойку, ключами-крюками откручиваем все гайки и выкручиваем высоту в максимум для более комфортной прокачки стойки (обязательно) на всех 4х сразу. Так же сверху откручиваем в среднее положение жеклер. У меня 29-30 режимов, я открутил на 15 щелчков. (чтобы потом удобнее было регулировать жесткость без сильных изменений в высоте посадки авто)

Шаг 5:
Оттаскиваем вверх пыльник и замеряем расстояние от отбойника (если есть) желтого цвета до конца штока.
У меня это расстояние было 7.5 см. Делим это расстояние на 2, получаем 3.75 см — запоминаем, а лучше записываем это число.

Шаг 6:
Берем свою любимую, вручаем ей новую любимую стойку, качаем на пару для пущего веселья =)
Фиксируем стойку на чем-то устойчивом, либо зажимаем ногами, чтобы не улетела)
Нажатиями на верхнюю часть стойки (опору), ждем пока шток САМ выйдет до конца и таким образом прокачиваем около 5-10 раз лучше. Чтоб наверняка.
Ставим стойки в вертикальном положении и принимаемся за вторую пару.

Шаг 7:
Закручиваем верхнюю гайку (далее гайка 1) до тех пор, пока пружина не перестанет болтаться. Не затягивая ее, принимаемся за самую нижнюю гайку (далее гайка 3) и выкручиваем себе нужную высоту (приблизительную), фиксируя ее этой гайкой (так же не затягивая до максимума, лучше затянуть слегка, т.к. потом все равно туда лезть). Среднюю гайку (далее гайка 2) оставляем где-нибудь в среднем положении, не важно

Шаг 8:
Теперь закручиваем гайку 1 на 3-4 полных оборота, если у вас такие же пружины как у меня (6 кг). Если они жестче — то оборотов делаем меньше. Для удобства лучше зажать где-нибудь!
Для пущего эффекта я распылил селиконовой смазкой состав на все резинки в надежде на бОльшую долговечность))

Шаг 9:
Ставим стойку на место (я начал с передних) — закручиваем болты сверху, потом болты снизу. Надеваем суппорт, ставим колесо на 2 болта.
На все новые болты и соединения я пшикал литиевой смазкой для предотвращения коррозии.

Шаг 10:
Кладем на резину линейку, прижимаем ее в центре резины пальцем и рулеткой мерим расстояние от арки до линейки. Важно: мерим, конечно, в центре арки и колеса. Удобнее будет взять намагниченную рулетку. Запоминаем, а лучше записываем это число. Допустим, у вас оно равно 8 см, как и у меня

Читайте также:  Регулировка рулевой рейки ниссан ноут видео

Шаг 11:
(для передних стоек)
Опускаем автомобиль с домкрата и повторяем шаг 10. Теперь расстояние, которое должно быть на рулетке должно равняться 8 — 3.75 = 4.25 см, т.е. длинна штока/2 — это величина, на которую должна упасть машина в опущенном с домкрата состоянии.
• Если машина опускается на меньшее расстояние (например, на 2 см) — то поднимаем машину, снимаем колесо и откручиваем гайку 1 до тех пор, пока не попадем в нужное нам число (погрешность +-1мм идеальна, я добивался +-0.5мм, допускается), слегка подтягиваем ее гайкой 2.
• Если машина опускается на большее расстояние (например, на 4 см) — то поднимаем машину, снимаем колесо и закручиваем гайку 1 до тех пор, пока так же не попадем в нужное нам число, слегка подтягиваем ее гайкой 2.
Важно: когда будете крутить эту гайку лучше держать второй рукой за саму резьбу, чтобы не допустить проворачивания 3й гайки и увеличению клиренса. (так же и для задних стоек)
В случае, когда было небольшое проворачивание, лучше перестраховываться и постоянно надевая колесо, замерять каждый раз новое значение от арки до колеса.
Величина 3.75 меняться не будет, т.к. шток никуда не делся.
Повторяем эти манипуляции. пока не добьемся нужной величины.

(для задних стоек)
Необходимо замерять расстояние от кончика родного отбойника до площадки, о которую он теоретически должен биться. (у меня было 7.5 см)
В моем случае на задних стойках не было отбойника, поэтому отнимаем от длины штока еще 3 см (обычная длина отбойника) 10-3=7 и так же делим оставшуюся длину пополам, 7/2=3.5. Теперь на эту величину машина должна опуститься. Однако отмерять теперь необходимо по расстоянию от отбойника родного до площадки.
Заготавливаем какую-нибудь детальку, длинной, равной 3.5 см (в моем случае). Я взял и отпилил просто линейку для пущего удобства.
Опуская машину так же под своим весом лезем под нее и суем этот обломок линейки между отбойником и площадкой. Влезает — отлично, если нет, то повторяем те же процедуры, что и с передними стойками.
Если ниже, чем 3.5 см — затягиваем гайку, если выше — расслабляем.
Важно: если Вы возите в машине постоянно людей или какие-то грузы, то замерять расстояние нужно учитывая этот груз в машине, т.е. имитируем этот груз в машине и начинаем регулировку.

Шаг 12:
После того, как выставили преднатяг пружины (шаг 11), закручиваем гайку 2 до максимума, рисуем отметку для полного феншуя и принимаемся за регулировку по высоте.
• В случае передних стоек все просто — достаточно просто рукой вращать резьбу и увеличивая\уменьшая на ту величину, которая вам необходима. Высоту так же мерим по расстоянию от арки до колеса по пункту 10.
• В случае задних стоек все немного сложнее: (лайф-хак этот я нашел в процессе установки, но не уверен за его правильность)
Откручиваем гайку 3, а гайку 1 и 2 закручиваем до максимума, далее за них крутим в ту или иную сторону для регулировки по высоте. Перед этим я очистил и немного смазал ВДшкой резьбу.

Шаг 13:
Проделываем все эти манипуляции до тех пор. пока не настроим все в лучшем виде.
Далее через пару-тройку дней проверяем все размеры. Все они у нас записаны были на бумажку, поэтому сверяем все, если что-то не верно, возвращаемся к соответствующему шагу и подправляем ситуацию.

4) Нюансы, звуки, возможные вопросы и ответы на них:
• Т.к. пружины могут быть магкие и уставшие — машина может приседать (как в моем случае) очень солидно. На фото видны результаты.
• Звуки типа «п-с-с-с-ш» когда переезжаешь через лежак могут быть, в них нет ничего критичного. Если стойки б\у, это лишь значит что масло немножечко вспенилось, из-за чего и идут такие звуки. Если не пропадает через 200-300 км и не мешает — забиваем. Если фанаты всего наилучшего — снимаем стойки и везем их на полный ребилд (лучше сразу все сделать в идеал) — заливаем новое масло, заправляем газ, меняем ШС и с\б.
• Звуки типа «тук-тук» на маленьких неровностях издают ШС-ы. Приговор — замена, если мешает. Можно кататься и так. В остальном так же, как и с звуками псссш.
• Если при переезде через лежачего вы слышите очень страшный стук в районе стоек, то это стойка отстрелила вам в кузов — необходимо ослабить натяг пружины, либо увеличить жесткость с помощью жеклера.

5) Результат работы и планы:
Заняло это все у меня порядком очень много времени, друзья, даже эту тему писал не один час, стараясь все рассказать. Однако результаты таковы:

Плюсы:
• Машина реально поехала лучше, а именно, как по рельсам. В повороты вхожу теперь на бОльшей скорости, без кренов выполняю разные маневры и перестроения. машина реально стала собраннее.
• Мифы о том, что колы — зубодробильная вещь — чушь полная! Это я вам со 100% уверенностью заверяю. Да. Пружины могут быть разные, но подбираете же их вы, под свои цели. Чем жестче пружина, тем жестче будет и вам! В конце-концов у вас есть регулировка жесткости жеклером и преднатягом пружины! Все в ваших силах.
Самое главное — правильная настройка! Если вы купили и поставили, то. простите, нужного эффекта вы не почувствуете
• С помощью регулировок по высоте, развалу, преднатягу пружины и регулировки жесткости жеклером можно сделать себе как самый мягкий режим, так и самый жесткий, а диапазон воистину потрясает все ожидания!
Выставив в самый жесткий режим и раскачивая машину за багажник она качалась в районе 20 см из крайнего верхнего до крайнего нижнего подожения, а выставив самый мягкий, это число увеличилось почти в 3 раза, ну в 2-2.5 так точно! Машина может быть как кораблем на сток-пружинах, так и собранным болидом!
Так же благодаря штатному для этих стоек развалу, я добился того, что передние проставки мне теперь не нужны. Колеса уже вровень с арками. Прелесть! =)
(конечно когда буду ставить брембо — придется ставить проставки, если не буду менять диски)
• Повороты на скорости стоит отметить отдельным плюсом — абсолютно их не замечаешь, эффект реально поразил!

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки