Toyota camry регулировка клапанов

Тема: Регулировка клапанов на двигатели 2AZ-FE ФОТООТЧЕТ

Опции темы
Отображение

Регулировка клапанов на двигатели 2AZ-FE ФОТООТЧЕТ

Доброго всем времени суток!
Хочу поделиться информацией, которая интересует всех владельцев двигателей 2AZ-FE по регулировке клапанов и вообще, когда и как это нужно делать и стоит ли вообще на это обращать внимание.
В сети интернет на эту тему написано очень мало, тем более по двигателям 2AZ-FE и ему аналогичных со стаканами на клапанах. На форумах очень много человек так и не могут понять, делать или нет регулировку, нужна она или нет, тем более процесс этот гораздо сложнее нежели на той же Honda, где тепловой зазор регулируется лишь одной контрагайкой. благодаааат� �!
СТОшки на этот вопрос отвечают по разному, запугивая клиентов большими сроками, суммами и сложностью работы, да и вообще не охотно берутся за данную работенку…

В данной теме я постараюсь подробно изложить сам процесс регулировки, его тонкости и целесообразность ремонта. Так же появится дополнительная информация для тех, кто хочет это сделать сам у себя в гараже, а не у неизвестного дяди, который даже не знает, что такое динамометрический ключ.

Все началось с того, что в авто появился циклический стук-цокот и с увеличением оборотов он усиливался пропорционально. В общем шумно машина работала.
Было принято решение так или иначе мерить тепловые зазоры клапанов и делать замену стаканов в случае чего.
Ради интереса было обзвонено несколько СТОшек, где ценник насчитывался только за работу в среднем 15 000 вечнодеревянных российских.

В период глобального кризиса в России, по крайней мере для меня, этот вариант я не рассматривал. Благо или нет, имеется опыт в ремонте авто и куча свободного времени, плюс гараж.
Дальше я расскажу подробно, как разобрать, собрать и моменты по целесообразности регулировки клапанов, когда лучше это сделать, на каком пробеге авто и прочее….

Первым делом нужно остудить сам двигатель, самый быстрый вариант- это открыть клапанную крышку и поставить сверху вентилятор на 2-3 часа, потом засунуть датчик термопары под кулачок впускного или выпускного вала и измерить температуру для пущей уверенности..
20160528_144201.jpg
Но до этого еще нужно! Поддомкратить правое колесо снять его и вывернуть вправо, для облегчения работы и доступа к шкиву коленчатого вала, который находится за пластиковым кожухом, крепится на двух болтах 10”
3.jpg
Берем длинный вороток с головкой на 19 и прокручиваем шкив коленвала по часовой стрелке, чтобы метка на шкиве совпала с меткой 0”на крышке ГРМ. Коленвал будет крутиться местами туго, если при повороте вы переехали метку 0”, ничего страшного, прокрутите шкив против часовой стрелки до совпадения меток.
2.jpg
Так как машина находится в приподнятом состоянии, Вам потребуется небольшая платформа-возвышение 20 см. где Вы будете комфортно стоять и дотягиваться до самого двигателя- это важно!
Открываем капот, снимаем декоративную крышку (2 гайки на 10”), снимаем катушки двигателя (4 болта на 10”), откручиваем с правой стороны на крышке болт на 10” крепления проводки, толстого жгута

Теперь откручиваем саму клапанную крышку болты и гайки на 10”. Чтобы ее снять, нам будет мешать толстый жгут справа, его нужно в углу крышки одновременно отодвинуть и тогда крышка поднимется вверх. После чего Вы увидите одну из двух картин
4.jpg
Где при каждом проворачивании шкива коленвала на 360 градусов Вам будут доступны определенные номера клапанов, которые вы можете измерить. Если по простому, то мерить зазоры можно в случае, если кулачки приводных валов подняты вверх или направлены в бок.
12.jpg
Берем щуп, у меня вот такой советский особоточный ГОСТОвский с хорошим набором шага.
20160527_110216.jpg
Значения для замера: ВПУСК 0,19-0,29
ВЫПУСК 0,30-0,40
В идеале зазоры должны находиться в этих диапазонах…
Машина прошла 190 тыс. пробега, это к тому, чтобы потом обсудить, а на каком же пробеге лучше взяться за регулировку!
И что же мы видим при замере:
20160526_141349.jpg
А видим мы следующее, что на выпуске один зазор просто чертовски огромен.
Анализируя значения, видно, что на одном впускном клапане тоже зазор уже вылез за предел 0,29 и стал 0,30! А на выпускных клапанах зазор везде 0,40, кроме одного, что тоже говорит о том, что это предел и их тоже следует заменить! Дальше расскажу как это делается и что для этого нужно…
Решение созрело сразу, разбираем и вытаскиваем стакан для последующей замены.
Скажу сразу, чтобы Вы ориентировались по времени, разборка от и до составляет около 1,5-2 часов +/-.
Для надежности берем краску и ставим метки на звездах и цепи, чтобы при снятии валов у нас ничего не сдвинулось и проволокой фиксируем цепь вверх, чтобы не соскочила с коленвала, а то работы будет еще на 2 часа)) но при должной сноровке этого можно и не делать…
6.jpg
Теперь начинается работа по разбору левого верхнего крепления двигателя
7.jpg
И освобождением натяжителя цепи ГРМ
9.jpg
Этот процесс очень пакостный, так как чтобы его открутить нужна сноровка. Чтобы рукой подлезть, нащупать и снять его… (((
Откручиваем болты крепления

Читайте также:  Регулировка тяги переключения передач уаз буханка

Откручивание впускного вала аналогично выпускному валу, расписывать не буду этот процесс.

Теперь приступаем к сборке! Капаем новое масло на постели и подшипники выпускного вала! Это важно! Осторожно ставим выпускной вал на посадочные места, смотрите, чтобы метки, помеченные Вами маркером не сбились. Надавливаем вал сверху сильно, одновременно ставим на вал подшипники с болтами и нажиуливаем их.
Теперь самое главное, о чем даже на крупных СТОшках не знают или забывают. В следствии чего может быть испорчен агрегат!
20160527_110353.jpg
Да, да! Именно он, ключ динамометрический, так сказать главврач по всем болтам )
Кто не пользуется этим ключом, могут просто сорвать резьбу, перетянуть или не дотянуть болты!
Очень важно!
Закручиваем гайки с нужным усилием и последовательностью согласно схеме, болты на 10- 9Нм, болты на 12- 30Нм:
10.jpg
Берем натяжитель ГРМ, чистим его от нагара, проверяем его работу, нажимаем на него и отпускаем он должен свободно ходить. Дальше нажимаем на шток натяжителя, приподнимая храповик, чтобы не клинило и защелкиваем мини защелку за выступ на штоке

Берем новую прокладку натяжителя, она железная. ВАЖНО! 13552-28010 ее номер и ставим на место как на рисунке, выступом вверх! Старую можете выбросить, она уже потеряла геометрию и будет пропускать масло…
20160527_110304.jpg
Так же я рекомендую заменить резиновое колечко на клапане фаз газораспределения

Ибо потом чтобы его поменять, нужно снимать крышку клапанов снова.
Закрутили вставили натяжитель, теперь прокручиваем коленвал против часовой стрелки до щелчка, это значит, что натяжитель снова в строю и готов к работе.

Для пущей уверенности прокручиваем шкив коленвала 2 раза и убеждаемся, что цепь натянута и метки совпадают.

Собираем все в обратном порядке.
Когда будете ставить клапанную крышку, используйте герметик
20160527_110231.jpg
Обязательно поставьте новую прокладку крышки клапанов…
И затяните с усилием болты и гайки 11 Нм

Все! Теперь мы знаем примерные сроки, чтобы можно было хотя бы сделать замер тепловых зазоров на своих авто и к чему это приводит, если этого не делать. А приводит это к шуму, вибрации, расходу топлива, убиванию распредвалов самое главное и прочему ….

Читайте также:  Редуктор бытовой пропановый с манометром и регулировкой

Если что пишите спрашивайте, отвечу, подскажу, если нужно помогу сделать, замерить, отрегулировать, заменить, подобрать размеры стаканов, времени куча, самое главное динамометрический ключ есть))….

Перечитай свой пост ещё раз и покажи хоть один ответ на фото

сори, чет не понимаю, почему так получилось. щас буду исправлять

Регулировка клапанов на двигатели 2AZ-FE ФОТООТЧЕТ!

Доброго всем времени суток!
Хочу поделиться информацией, которая интересует всех владельцев двигателей 2AZ-FE по регулировке клапанов и вообще, когда и как это нужно делать и стоит ли вообще на это обращать внимание.
В сети интернет на эту тему написано очень мало, тем более по двигателям 2AZ-FE и ему аналогичных со стаканами на клапанах. На форумах очень много человек так и не могут понять, делать или нет регулировку, нужна она или нет, тем более процесс этот гораздо сложнее нежели на той же Honda, где тепловой зазор регулируется лишь одной контрагайкой. благодать!
СТОшки на этот вопрос отвечают по разному, запугивая клиентов большими сроками, суммами и сложностью работы, да и вообще не охотно берутся за данную работенку…

В данной теме я постараюсь подробно изложить сам процесс регулировки, его тонкости и целесообразность ремонта. Так же появится дополнительная информация для тех, кто хочет это сделать сам у себя в гараже, а не у неизвестного дяди, который даже не знает, что такое динамометрический ключ.

Все началось с того, что в авто появился циклический стук-цокот и с увеличением оборотов он усиливался пропорционально. В общем шумно машина работала.
Было принято решение так или иначе мерить тепловые зазоры клапанов и делать их замену.
Ради интереса было обзвонено несколько СТОшек, где ценник насчитывался только за работу в среднем 15 000 вечнодеревянных российских.

В период глобального кризиса в России, по крайней мере для меня, этот вариант я не рассматривал. Благо или нет, имеется опыт в ремонте авто и куча свободного времени, плюс гараж.
Дальше я расскажу подробно, как разобрать, собрать и моменты по целесообразности регулировки клапанов, когда лучше это сделать, на каком пробеге авто и прочее….

Откручивание впускного вала аналогично выпускному валу, расписывать не буду этот процесс.

Теперь приступаем к сборке! Капаем новое масло на постели и подшипники выпускного вала! Это важно! Осторожно ставим выпускной вал на посадочные места, смотрите, чтобы метки, помеченные Вами маркером не сбились. Надавливаем вал сверху сильно, одновременно ставим на вал подшипники с болтами и нажиуливаем их.
Теперь самое главное, о чем даже на крупных СТОшках не знают или забывают. В следствии чего может быть испорчен агрегат!
20160527_110353.jpg
Да, да! Именно он, ключ динамометрический, так сказать главврач по всем болтам )
Кто не пользуется этим ключом, могут просто сорвать резьбу, перетянуть или не дотянуть болты!
Очень важно!
Закручиваем гайки с нужным усилием и последовательностью согласно схеме:
10.jpg
болты на 10- 9Нм, болты на 12- 30Нм
Берем натяжитель ГРМ, чистим его от нагара, проверяем его работу, нажимаем на него и отпускаем он должен свободно ходить. Дальше нажимаем на шток натяжителя, приподнимая храповик, чтобы не клинило и защелкиваем мини защелку за выступ на штоке

Берем новую прокладку натяжителя, она железная. ВАЖНО! 13552-28010 ее номер и ставим на место как на рисунке, выступом вверх! Старую можете выбросить, она уже потеряла геометрию и будет пропускать масло…
20160527_110304.jpg
Так же я рекомендую заменить резиновое колечко на клапане фаз газораспределения

Ибо потом чтобы его поменять, нужно снимать крышку клапанов снова.
Закрутили вставили натяжитель, теперь прокручиваем коленвал против часовой стрелки до щелчка, это значит, что натяжитель снова в строю и готов к работе.

Читайте также:  Регулировка привода выключения сцепления чери амулет

Для пущей уверенности прокручиваем шкив коленвала 2 раза и убеждаемся, что цепь натянута и метки совпадают.

Собираем все в обратном порядке.
Когда будете ставить клапанную крышку, используйте герметик
20160527_110231.jpg
И нанесите его на соединения слоем 3-4 мм в месте как на рисунке. Обязательно поставьте новую прокладку крышки клапанов…
И затяните с усилием болты и гайки 11 Нм

Все! Теперь мы знаем примерные сроки, чтобы можно было хотя бы сделать замер тепловых зазоров на своих авто и к чему это приводит, если этого не делать. А приводит это к шуму, вибрации, расходу топлива, убиванию распредвалов самое главное и прочему ….

Если что пишите спрашивайте, отвечу, подскажу, если нужно помогу сделать, замерить, отрегулировать, заменить, подобрать размеры стаканов, времени куча, самое главное динамометрический ключ есть))….

Источник

Toyota Camry 5S 🚗💨 › Бортжурнал › Регулировка клапанов

Всем привет! Давно ничего не писал, хотя не могу сказать что ничего не делал, просто по пустякам писать не особого желания, а тут получил новый опыт, спешу им поделиться.
Итак, обзавелся съемником для шайб для тойота от Force 9G0404 — В целом достаточно удобное устройство, если знать как им пользоваться. На то чтобы им приноровиться работать понадобилось некоторое время, но оно определенно того стоило. Главный тут даже не этот большой зажим, а вторая штуковина из черненного металла, мне кажется только ей можно обойтись в данном случае при должной сноровке.

Также обзавелся толковыми щупами от Toptul ICBA1026, «толковость» их обусловливается наличием дополнительных размеров, помимо стандартных кратных 5 размеров щупов есть также и кратные 3 — то что мне нужно, т.к. в мануале обозначены зазоры в 0.18-0.38мм, и к тому-же бонусом получаем продублированные дюймовые имперические деления. Эксперимента ради сравнил их со старым набором щупов от толи Sigma толи Force — не помню уже, дешевый китай, так вот у последних толщина щупа стабильно больше на пол сотки, казалось бы это роли не играет, но все-же минус на минус дает…

Картина была не сильно ужасной, но все-же два клапана были ощутимо зажаты, еще несколько немного не в допусках, но перестановкой шайб и покупкой четырех ремонтных оригинальных шайб это удалось исправить. Не оригинал вроде бы тоже хваленый и в два раза дешевле, но в сердце данной машины пока трудятся только оригиналньые детали, эту традицию нарушать не хотелось бы.

Что дало? — по ощущениям двигатель стал отзывчивей откликаться на педаль газа у ХХ и стал работать тише и «мягче», звук при 3-5тыс тоже оборотов стал более приятным, в остальном же разницы особой нет, зато теперь можно смотреть в завтрашний день (да Виталий?) появилось чувство уверенности.

ПС: Настоятельно не рекомендую лезть без нужного инструмента, с щупами деление кратным 5-ти или пытаться снять отверткой — оно того не стоит, лучше уж гвоздь расклепайте и согните (кто-то так делал, но сомневаюсь что жесткости металла будет достаточно чтоб стружки не натрусить в двигло) или смастерите что-то на подобие инструмента выше, но этот набор от Force стоит достаточно дешево чтобы выдумывать велосипед. Также можно сломать борт стаканчика при определенных обстоятельствах если снять шайбу и проворачивать вал без нее, или подкладывайте новую шайбу или просто снимайте вал. Стачивать или не стачивать шайбы — дело ваше, я не стал потому как это колхоз и сточить шайбу на полторы сотки не сняв обработанный слой я думаю что нельзя, т.к. вряд-ли цементация имеет такую толщину, но утверждать не буду т.к. в металообработке знаний у меня нет.

Всем таких дорог, которых у нас в Луганской области почти нет, т.е. хороших. 👍

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки