Yamaha ttr 250 регулировка карбюратора

GreyWolf.ru

клуб любителей YAMAHA TT250R

Снятие, разборка, чистка карбюратора Yamaha TT250R (Teikei Y30P)

Карбюратор нужен для смешивания воздуха и топлива в пропорциях, необходимых для работы ДВС при различных режимах, от холодного пуска до холостого хода и разгона/торможения при различных положениях ручки газа. Изначально на заводе Yamaha карбюратор настраивается определенным образом. Настроенный один раз карбюратор в теории не требует вмешательства и работает автоматически. Исключением является холодный пуск, при котором водитель должен активировать обогатитель смеси (подсос).

Каждый карбюратор со временем может засориться. Причиной тому может быть некачественный бензин, кусочек прокладки, застрявший в канале, ржавчина в баке. Карбюратор нужно разобрать, удалить загрязнения и собрать. Чистить карбюраторы можно в мотосервисе. Это самый простой и безболезненный (для мотоцикла) способ, однако цена за данную процедуру может колебаться от 500 до 1500 рублей. В зависимости от жадности сервиса цена может быть еще выше. Но если вы вообще не знакомы с принципом работы карбюратора, возможно, сервис будет наилучшим решением.

Немного теории, чтобы не путаться в терминах.

При работающем двигателе во впускном коллекторе снижается давление, относительно атмосферного. Естественно, так как атмосферное давление выше, то со стороны карбюратора воздух начнет поступать в него и, соответственно, через впускной коллектор и перепускные каналы в камеру сгорания. Воздух, проходя через карбюратор, будет захватывать топливо из топливной камеры и смешиваться с ним, тем самым создавая топливовоздушную горючую смесь.

Чтобы управлять частотой вращения двигателя, нужно ограничивать количество поступающей в двигатель топливовоздушной смеси. В роли ограничителя используется подвижная дроссельная заслонка, расположенная в вертикальной расточке диффузора. Дроссель может перемещаться по расточке вверх и вниз, изменяя сечение диффузора так, что поток проходящего воздуха частично или полностью перекрывается, а закрепленный на дросселе конус дозирующей иглы меняет сечение канала подачи топлива. Такое устройство применяется на карбюраторах шиберного типа и называется дроссельным золотником.

Система холостого хода нужна для стабильного поддержания небольших оборотов двигателя в то время, когда газ закрыт (при торможении или стоянии на месте). Отверстие подачи топлива для ХО расположено за дроссельной заслонкой, и смесь через него начинает поступать в цилиндр только когда разрежение в карбюраторе сильно увеличивается, т.е. когда воздушная заслонка сильно перекрывает воздух. Бензин подается по дополнительному топливному каналу и смешивается с воздухом, входящим через отдельный воздушный канал. Качество смеси регулируется винтом качества смеси ХО.

Но если резко открыть газ, то скорость воздушного потока резко замедлится, снизится разрежение и по главному топливному каналу будет поступать меньше топлива. Смесь сделается обеднённой, а внешне это выразится в ощутимом «провале» тяги. Чтобы провалов не было, дроссельная заслонка механически соединена с системой, названной ускорительным насосом. При резком поднятии заслонки система тяг толкает мембрану, которая впрыскивает во впускной коллектор дополнительную порцию топлива, обогащая бедную смесь.

С помощью пластикового поплавка уровень бензина в камере всегда остается стабильным. Как только топливо начинает уменьшаться, поплавок опускается и соединенный с ним топливный игольчатый клапан (запорная игла) открывает отверстие подачи топлива из бензобака. Бензин начинает течь, поплавок снова поднимается и уровень стабилизируется. Игла клапана имеет подпружиненный демпфер, который упирается в язычок поплавка. Это защищает иглу от вибраций и способствует более точному поддержанию уровня топлива в резервуаре. Клапаны этого типа очень восприимчивы к любым соринкам, которые могут попасть между иглой и седлом и препятствовать запиранию клапана. Поэтому перед седлом игольчатого клапана обычно устанавливается топливный фильтр (на нашем карбе он встроен прямо в седло).

Читайте также:  Дождеватель жук улитка с регулировкой распыления

Когда двигатель холодный, ему нужна смесь богаче. Для этого создан дополнительный канал подачи топливной смеси, открывающийся при вытягивании подсоса.

>

По способу перемещения дроссельной заслонки карбюраторы в основном делятся на 2 вида: с переменным разрежением в диффузоре карбюратора (непосредственный привод) и с постоянным разрежением (вакуумный привод).

На всех Yamaha TT250R ( Raid ’ах, ОЕ и «американцах») в стоке стоит карбюратор переменного разрежения Teikei Y30P с ускорительным насосом. Модели отличаются размерами жиклёров, высотой поплавка относительно плоскости разъёма поплавковой камеры и количеством оборотов винта качества смеси.

ВАЖНО.

Кмк, чистка карба необходима после покупки любого б/у мота, даже при нормальной работе мотоцикла.

Снятие карбюратора.

Чтобы как следует добраться до карба, нужно сначала снять сиденье, бак, левый боковой пластик и короб воздушного фильтра. Но я снимала только пластик, а карб вытаскивала за счет ловкости рук=)

За фото и текст в этом разделе спасибо Сергею Greywolf’у.

Раскручиваем гайки и ослабляем тросики газа.

Рукой тянем влево поворотный механизм карбюратора и снимаем верхний тросик, отпускаем его и снимем нижний.

Ослабляем и сдвигаем хомуты патрубков.

«Надавливаем на карб в сторону воздухана (тот воздуховод, который в воздухан идет, достаточно гибкий), карб почти вынимается из левого (который к двиглу) патрубка, поворачиваем карб против часовой стрелки и он полностью выходит из обоих патрубков.»

Впускные отверстия двигателя сразу же надо закрыть чистыми тряпками/малярным скотчем, чтобы в цилиндры не попал какой-нибудь мусор. Естественно, необходимо следить, чтобы на этой стадии (как и на любой другой) не натрясти мусор в сами карбюраторы=)

Разборка и чистка карбюраторов

O-ring’и подсоса, винта качества смеси и фильтра тонкой очистки топлива не продаются отдельно, но их при необходимости легко подобрать в автозапчастях.

Самые частые проблемы нашего карбюратора – текущие прокладки, поврежденная диафрагма ускорительного насоса (мот «тупит» при разгоне/бензин течет из под крышки насоса), забитые каналы и жиклеры, особенно узкие каналы подсоса (подсос срабатывает чуть-чуть вначале и перестает работать), грязный/деформированный резиновый наконечник запорной иглы или сломанные стойки оси поплавка (из-за чего может переливать карбюратор), неправильная регулировка. Все остальное в карбюраторе обычно весьма долговечное.

Из инструментов понадобятся:

Перед разборкой проверим работу ускорительного насоса. Во впускном окне карбюратора есть сопло ускорительного насоса (оно смотрит в сторону выпуска), и если рукой повернуть заслонку газа порезче, то из него должен брызнуть бензин метра на два. Разумеется, в карбе на момент снятия бензин должен остаться в поплавковой камере)

Теперь можно избавиться от бензина из поплавковой камеры, открутив сливной болт внизу карбюратора.

Также при сборке имеет смысл заменить два маленьких колечка O-Ring (5Y1-14397-00-00), которые можно подобрать в ближайших автозапчастях))

В вакуумных карбах кубатурных чопперов есть небольшая мембрана, которая открывается при увеличении вакуумного разрежения (резкое закрывание заслонки, торможение двигателем), открывая при этом небольшой клапан, отвечающий за обогащение смеси именно на сбросе газа. А нужно это для того, чтобы компенсировать резкое обеднение смеси и убрать прострелы в выхлоп (а чопперюги потом жалуются на отсутствие смачных выстрелов в глушаке:-D). В нашем карбе нет мембраны с клапаном отсечки топлива при торможении двигателем – только крышка и прокладка под ней. Эту крышку тоже нужно открутить.

Читайте также:  Town ace регулировка фар

Аккуратно откручиваем 4 винтика и снимаем верхнюю крышку карба для доступа к смесительной камере. Нежнее, еще нежнее!^___^ Винты мягкие, их очень легко сорвать.

Большинство карбов на ТТРах текут из-за того, что прокладка поплавковой камеры (4GY-14384-00-00) становится плоской от старости или рвется. Мне было плевать на небольшие потери бензина, пока во время прогулки по лесу не загорелся случайно прилипший к карбюратору сухой листик.

После снятия крышки поплавковой камеры проверьте исправность пружинного демпфера игольчатого клапана.

Затем можно проверить герметичность игольчатого клапана (запорной иглы). Переверните карбюратор поплавком вверх и воспользуйтесь клизмой. Предварительно сжав грушу, наденьте ее на топливоподводящий штуцер. Воздух не должен проникать в грушу в течение 20-50 секунд. Либо просто подуйте в трубку подачи бензина=) Воздух не должен выходить.

Английские коллеги советуют на этом остановиться и не выбивать ось поплавка, т.к. крепления оси довольно хлипкие. Они пишут, что карбклинер и комрессор все равно вымывают всю грязь под давлением. Но учитывая резиновый наконечник запорной иглы, сколько говна бывает в нашем чудесном бензине и каким заросшим может быть карб после многолетнего простоя на японских свалках мотопрома, я с ними не согласна.

Если крепление все-таки отвалилось, его можно приклеить поксиполом, приварить аргоном (правда там какой-то хитрый сплав, не каждый аргонщик возьмется), высверлить отверстие и вкрутить свежевыточенную замену или по примеру американских коллег использовать напильник и латунный винтик.

Для снятия дроссельного золотника с дозирующей иглой нужно открутить 2 винта внутри колодца и один снаружи.

Проверьте сопряжение дроссельного золотника с колодцем в корпусе карбюратора. Деталь должна свободно передвигаться под тяжестью собственного веса. Небольшая потертость его поверхности не страшна, а вот большие зазоры, как и сильный износ, нарушат процесс смесеобразования. Сам рычаг золотника я снимать не стала. Коромысло ускорительного насоса тоже осталось на месте, подгибать его я не собираюсь, мой Райд и без того весело работает.

На моем карбе до эллипса пока не дошло

Дроссельный золотник ТТРа, ездившего без воздушного фильтра

Родное резиновое колечко на винте еще при первой переборке рассыпалось на куски, но аналог из автозапчастей достойно проработал этот сезон.

Откручиваем латунный винтик и вытаскиваем плоскогубцами седло запорной иглы, оно же фильтр тонкой очистки топлива.

Продуваем пластиковую сеточку фильтра и вытряхиваем ржавую пыль. Она съемная, но сидит довольно крепко. Резиновое колечко фильтра лучше заменить новым аналогом из ближайших автозапчастей.

Далее нужно вывернуть жиклеры: главный топливный жиклер (main jet), игольчатый жиклер (needle jet, он же главный диффузор main nozzle) и жиклер холостого хода (pilot jet). Жиклер подсоса (starter jet) несъемный, он запрессован в крышку поплавковой камеры. Главный топливный жиклер вкручен в игольчатый жиклер. Игольчатый жиклер отворачивается ключом или головкой на 8 мм. Чтобы вывернуть главный топливный жиклер, игольчатый жиклер нужно удерживать при помощи ключа. Жиклер холостого хода одиноко живет рядом с первыми двумя и откручивается плоской отверткой.

Читайте также:  Регулировка фар range rover sport

Выкручивая жиклер ХХ, возьмите хорошую отвертку с широким жалом и следите, чтобы жало входило в шлицы без люфта и перекоса. Иначе жиклер может превратиться в такой и вскоре переехать на помойку:

Осмотрите отверстия, просверленные в колодце и жиклерах. Они калиброваны с высочайшей точностью, так что даже малейшие повреждения (риски или коррозия) приводят к нарушению дозировки топлива. Система холостого хода обычно не работает из-за того, что засорен топливный жиклер ХХ.

Размеры главных жиклеров в стоке на ТТР – 142 (ОЕ ‘93 года с номером рамы до 008400), 145 (Райд), 147 (ОЕ 93 года (с номером рамы после 008401) и моложе) или 137 (на «американцах» после ‘99г). Мне повезло: предыдущий хозяин, поставивший прямоток, не стал менять родной 145й на какой-нибудь 170й=)

Если у главных жиклеров и жиклеров ХХ размер означает диаметр (142 = 1,42 мм), то игольчатые жиклеры на старых ТТРах и «американцах» отличаются длиной (50 мм vs 52,9 мм):

И напоследок ключом на 12 выкрутим подсос.

Система пуска отказывает редко, но может навредить холостому ходу. На ТТРах вокруг штока подсоса стоит резиновый уплотнитель, от старости он деформируется и через щели в цилиндр тянет излишнюю смесь. Ее сверхобогащенность снижает мощность двигателя и смертельна для свечей.

Очистка карбюратора.

Если после промывки что-то не так, значит ты не всё сделал, как надо. Тогда тренируемся дальше

На входе снизу топливо поступает из поплавковой камеры, на выходе при вытягивании подсоса оно обогащает смесь

Жиклёры тоже нельзя чистить стальной проволокой (да и медной наверное не стоит). Она исцарапает стенки отверстия, и его пропускная способность изменится, порой даже в меньшую сторону. Несмываемые слоистые отложения удаляются ватной палочкой, зубочисткой или заостренной спичкой.

Сборка карбюратора

А теперь главный квест: из кучи чистых деталек собрать рабочий карбюратор!=) Ставить все запчасти нужно в обратной последовательности: вкрутить подсос, жиклёры, запихать обратно седло игольчатого клапана.

Прикрутить дроссельную заслонку с дозирующей иглой. Стопорное колечко на игле должно быть в среднем положении (третье из пяти): выше – смесь беднее нормы, ниже – богаче.

Срезанной частью заслонка смотрит на впуск.

Ставим запорную иглу (правильно ориентируя металлический «язычок» крепления) и аккуратно заколачиваем обратно ось поплавка, не забывая снова упереть стойки оси обо что-нибудь подходящее.

Аккуратно и нежно вкручиваем винт качества смеси с пружинкой (по мануалу 2,25 – 2,5 оборота для старых ТТРов и 1-0,5 оборота для «американцев» от 99 года). Закручиваем обратно все крышки с новыми прокладками, не забываем про диафрагму ускорительного насоса, о-ринги и пружинку.

Сам карбюратор ставится на место с таким же трудом, как и доставался: сначала нужно засунуть его в патрубок фильтра, затем оттянуть назад посильнее, и только потом он влезет во впускной патрубок. Все это нужно делать аккуратно, чтобы не испоганить тот самый патрубок «карб-цилиндр».

Последними ставятся 4 шланга и тросики газа.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Настройки и регулировки